Цилиндропоршневая группа моторов «Вихрь». Разборка и ремонт подвесного лодочного мотора «Вихрь»

ЛОДКИ

ГИДРОЦИКЛЫ

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

СТОЯНКА / ХРАНЕНИЕ

ЖУРНАЛЫ

Навигация по сайту: Главная – Подвесные лодочные моторы – Вихрь

Ремонт цилиндропоршневой группы лодочного мотора Вихрь

Большое значение для увеличения срока их службы имеет своевременное проведение всех регламентных работ — осмотр поршней, поршневых колец, состояния цилиндров и т. д. Однако, если цилиндропоршневая группа работает нормально и не чувствуется потери мощности двигателя, не нужно беспредметно и беспричинно его вскрывать только для того, “чтобы посмотреть”. Этим нарушается совместная приработка деталей, происходит их взаимная деформация от усилий крепящих деталей, целостность прокладок и т. д. А вот если появляется ощущение плохого запуска, происходит снижение мощности и падение оборотов, если слышны какие-то посторонние потрескивания и скрипы, двигатель, конечно, нужно разобрать и осмотреть детали.

Первую в своей практике разборку желательно проводить вместе с человеком, имеющим опыт. В условиях современного дефицита запчастей особенно аккуратно надо снимать прокладку с деталей, колец с поршней и т. д. При снятии деталей кривошипного механизма ни в коем случае нельзя ударять молотком, так как реакцией от этих ударов будет вибрация шарико- и роликовых подшипников, что может повредить их рабочие поверхности и поверхности коренных шеек коленчатого вала и сепараторов.

До разборки двигателя следует обязательно проверить компрессию в обоих цилиндрах путем проворачивания коленчатого вала, вывернув свечи и закрывая отверстия поочередно большим пальцем. Ощущение давления воздуха будет точно характеризовать состояние поршней и колец (даже более точно, чем обмер деталей). Если давление будет упругим, ясно ощутимым — значит, заменять поршни и кольца не придется.

Блок цилиндров головок и гильзы лодочного мотора Вихрь

К числу особенностей конструкции лодочного мотора Вихрь надо отнести литой алюминиевый блок цилиндров с запрессованными в него двумя гильзами из высоколегированного износоустойчивого чугуна марки Сч21 -40. Блок включает продувочные и выпускные каналы и водяную рубашку системы охлаждения, вода которой непосредственно омывает стенки “мокрых” гильз. В моторах “Вихрь” применялись два самостоятельных раздельных цилиндра. Благодаря высокому качеству чугуна гильзы работают многие годы и заменять их приходится очень редко, в основном в случаях механических повреждений “зеркала” при попадании постороннего предмета или при поломке поршневого кольца.

Двигатели моторов “Вихрь-М(25)” и “Вихрь-30” имеют различные диаметры цилиндров, поэтому их блоки невзаимозаменяемы.

Если вы эксплуатировали лодочный мотор много лет, нужно проверить наличие компрессии в обоих цилиндрах. Для этого на имеющемся собранном моторе (или на уже снятом двигателе) следует вывернуть из головки блока обе свечи и, закрывая большим пальцем руки поочередно оба отверстия, затем проворачивая двигатель за маховик, ощутить давление воздуха в цилиндре. Если оно явно чувствуется, значит компрессия есть. И наоборот, если давление воздуха почти не ощущается или плохо заметно, следовательно, компрессия и, соответственно, мощность двигателя будут недостаточны. Далее нужно снять головку блока и замерить нутромером диаметр гильз (цилиндров). Схема замера зеркала цилиндра приведена на рис. 33.

Рис. 33. Схема замера зеркала цилиндра (гильзы) нутромером

Гильзы цилиндров выпускаются трех размерных групп, что позволяет вести их сборку с поршнями соответствующих групп, иметь минимальный зазор и обеспечивает более высокую мощность двигателя. В одном блоке могут стоять гильзы разных групп. Полученные данные замеров гильз понадобятся при дальнейшей сборке с поршнями. В зависимости от диаметра зеркала в пределах допуска +0.03 мм цилиндры подразделяются на три группы:

Самостоятельный ремонт мотора «Вихрь» в походных условиях

Человек всегда стремился за горизонт. Тысячелетиями стоял вопрос: а что там? И это въелось в наши гены, пропитало их, будоража любопытство и интерес к неизведанному. А как познать окружающий нас близлежащий мир? Автомобиль провезет по накатанным дорогам с “маркетами” и кафе, вдоль развитой инфраструктуры сервиса и цивилизации. А вот лодка — другое дело. Хотя ряды водномоторников поредели, как после неудачной атаки. Да, жизнь нас всех атаковала. Многих взяла на абордаж, многие выбиты из седла навсегда. Но остались еще отчаянные. И они будут бороздить водную гладь в любых условиях и на всем, что может держаться на плаву, не теряя заклепок из своих бортов. У них будут “лететь” шпонки, ломаться винты, выходить из строя вконец изношенные моторы, но все равно — на буксире, на веслах, под самодельными примитивными парусами будут они возвращаться на свои базы — к точкам своего личного отсчета в познании мира.

С теми, кто ходит и будет ходить под мотором, я и хочу поделиться двадцатипятилетним опытом “хождения за три моря”, а самое главное — опытом благополучного возвращения. Говоря конкретно, опытом ремонта “Вихря” в походных условиях, когда надеяться не на кого, кроме как на свои мозолистые руки.

Я всегда возвращался на стоянку сам, под собственным “Вихрем”, будь это просто “Вихрь”, “Вихрь-25” или “Вихрь-30”. Я всегда находил выход из создавшегося положения, так как был и морально, и технически подготовлен к любому неприятному случаю, а мои “Вихри” прошли “спецподготовку”. В походных условиях я делаю любой ремонт. Приходилось делать все: ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы; ремонтировать и менять золотники, разбирая коленвал; восстанавливать треснувшие от удара поддоны — и многое другое, разбирая мотор до винтика прямо на палубе своего “Прогресса”.

Многое я почерпнул из “КиЯ” и довел до совершенства, а многое придумал сам.

На протяжении трех десятков лет столько всего напредлагали — на, бери этот опыт, пользуйся! Ведь тридцать лет “каким ты был, таким остался”: наш любимый, самый популярный и самый неприхотливый “Вихрь”, наша радость и наше горе. А главное — технология ремонта в походных условиях как была, так и осталась непредусмотренной.

Почему я упомянул “моральную” подготовку? Да потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему.

Я взял за правило — все необходимое иметь с собой. Многие отреагируют: сколько тогда нужно таскать лишнего! Нужно “таскать” необходимое: 13-14 кг запчастей и инструмента никогда не будут лишними, обеспечивая стопроцентную возможность возврата домой без чьей-либо помощи. По себе знаю — в глухих и отдаленных местах никто на помощь не придет — некому. А я не переживаю, так как имею с собой все необходимое. Итак,

Общие указания

1. Лодка должна быть снабжена оборудованием согласно записи в судовом билете плюс лесопильный инструмент (топор, ножовка).

Читайте также:
Иггс ижевск рыбалка

2. Необходимо иметь на борту НЗ продуктов питания, запасную одежду, медицинскую аптечку с большим запасом перевязочных материалов, так как механические повреждения мягких тканей — вариант очень частый.

3. Обязательно нужен компактный примус типа “Турист” либо “Шмель”. Могу поделиться маленькой хитростью. Предположим, по каким-то причинам у вас нет примуса, а вы попали под дождь, намочивший все и вся. Тогда для растопки костра делается “примус-шкодник”.

Находите пустую консервную банку, разгребаете мокрый песок и сухим набиваете банку. Затем отсоединяете шланг, питающий двигатель, и делаете в банку с песком несколько качков — 50-70 г топлива с маслом (в этом и заключается “шкода”, наносимая примусом). Главное, чтобы весь песок пропитался бензином. Баночку ставите на место будущего кострища и начинаете сверху наламывать веточки диаметром 3-5 мм, затем покрупнее. Еще лучше наколоть лучин. Теперь необходимо поджечь бензин в банке и подложить мелкого валежника. Бензин будет гореть 7-8 минут, обеспечивая горение сырых веток. Через 10 минут у вас будет достаточно жара, чтобы высушивать любые влажные дрова.

4. Необходимо постоянно изучать свой двигатель, знать и уметь делать анализ неисправностей.

5. Важно правильно рассчитывать дальность плавания и запас горючего, учитывать населенность берегов и плотность находящихся в данной акватории лодок.

О запасных частях. У меня весь комплект запчастей помещается в металлический ящик размером 350х200х250 мм. В нем уложены: запасной генератор; трансформатор ТЛМ; две свечи СИ12РТ; высоковольтные провода; поршень; 4 поршневых кольца; 2 пальца и стопора к ним; подшипники в картер № 205 2 шт. и № 305 1 шт.; комплект манжет в картер; обойма игольчатых сепараторов в картер; 2 сепаратора; лабиринтное уплотнение; полный комплект новых прокладок, а для блока головок — 2 металлизированные; запасной поплавок и запорная игла карбюратора; запасная крышка карбюратора; жиклеры; бензонасос; мембрана насоса и перепускные клапана к нему; торсион; корпус водяного насоса и пластинка к нему; крыльчатка; вал-шестерня с подшипниками радиально-упорным и шариковым № 202; гребной вал с муфтой, шестернями, упорным и игольчатым подшипниками; стакан гребного вала; комплект манжет в редуктор; шпонки, шпильки; крепеж; гребные винты диаметра 240 мм с шагом 300, 282, 260 и 240 мм; мультипитч; 2 золотника, а при дальних плаваниях — обязательно запасной коленвал.

Рабочий инструмент. Я вожу полный набор накидных ключей от № 27 до № 4; тисочки настольные со струбциной для привинчивания их к палубе; тисочки ручные; ножовку и шлицовку; ручную дрель и набор сверл; наборы плашек и метчиков; плоскогубцы; “утконосы”; набор отверток; нож; средние напильники и надфили; кусачки; молоток; зубильце и кернер; паяльник с флюсом и припоем (можно разогревать на примусе либо на костре); набор выколоток из дюралюминия (легкие и компактные, они вполне пригодны для редких ремонтов); пинцет; стопор коленвала простейшей конструкции.

Прочие материалы. Это бензостойкие клеи, клей ЭДП; смазки: ЦИАТИМ-201, графитовая, на основе дисульфида молибдена; масла: автол — 1 л; нигрол — 300 г; турбинное масло для подушечек прерывателей; ацетон; нитрокраска; герметики; ветошь; кисть № 10-15.

Подготовка мотора

Предварительно подготовьте к походу и свой “Вихрь”. Лучше всего это сделать не торопясь — зимой, но можно посвятить этому и пару выходных.

Необходимо аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки либо установить новые по следующей технологии, разработанной для быстрого ремонта в походных условиях:

1. В картере установите прокладки на нитрокраску, покрасив все торцы трех частей картера (рис. 1.1; 1.2; 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать: хорошо посаженные на краску прокладки равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванную плоскость тоже смазывают нитрокраской и картер собирают.

2. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис. 2) со стороны блока (рис.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (рис. 2.2) — намажьте графитовой смазкой и, если есть возможность, даже присыпьте графитным порошком. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем разрыва при демонтаже. Натрите графитом и прокладку между блоком цилиндров и блоком головок (рис. 2.3) с обеих сторон. Прокладку глушителя наклейте на блок цилиндров. Со стороны глушителя смажьте графитовой смазкой (рис. 2.4).

3. У “Вихря-25” переделайте блок головок. Выверните из него обе шпильки (рис. 2.5), а при сборке вверните вместо них обычные стандартные болты с шайбами Гровера под шестигранный ключ. Сделав эту операцию, вы сможете в дальнейшем спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.

4. Сделав следующие операции, вы сможете многое: Разрежьте поддон по линии имеющегося на нем прилива (рис. 3.2) с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок.

Образовавшуюся при разрезе щель при сборке заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва газов из дейдвуда (рис. 3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги (для “Вихря-30”). Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой (рис. 4.1).

В отверстия (рис. 3.3) винты М10 с потайными головками, стягивающие поддон с картером, ввинчивать не надо. Иначе блок цилиндров будет поджат поддоном и его нельзя будет стянуть. Двигатель, поддон и дейдвуд стягиваются шестью болтами М8 (рис. 4.4; 4.5 — для глушителя; 4.6; 4.7 — для картера; 4.8; 4.9 — для блока головок).

5. Обязательно сделайте разборной тягу реверса; это намного облегчит ремонт редуктора (рис. 4.2). Удобно использовать для тяги реверса соединительную муфту “Нептуна”.

Редуктор снимается с двигателя, разбирается, производится установка запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивание крепежных болтов. Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой; когда она остынет, аккуратно обрежьте излишки, придавая форму редуктора. Во-первых, это улучшает обтекаемость редуктора, а во-вторых, предохраняет винты от коррозии, проникновения воды по резьбе внутрь и дальнейшего прихватывания винтов в резьбе. При разборке смола легко удаляется, открывая чистые, неокисленные головки винтов.

Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным узлам — поршням, кольцам и пальцам, сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях. Последовательность демонтажа показана на рис. 5.

Читайте также:
Обзор спиннинга Ayashi Kegon New. Отзывы рыбаков о спиннинге Аяши Кегон Нью

Пример из личного опыта. Будучи теперь подготовленными морально и теоретически, разберем конкретный случай аварийной ситуации и способы ремонта в походных условиях прошедшего “спецподготовку” мотора “Вихрь-25”.

Итак: лето, быстрая змееподобная Десна, мы на двух “Прогрессах” третьи сутки идем против течения, достигающего скорости 8 км/ч. И вдруг — в “Вихре” слышен резкий “стальной” удар, с полного хода двигатель заклинивает намертво. Меня несет течением на стрежень, уносит назад. Мой друг Сережа, шедший впереди, не заметил “ЧП” и ушел вверх. Я спокойно достал якорь, размотал шнур и, когда меня снесло ближе к песчаной косе, бросил его. Сильным течением меня прижало к косе, и я остался на плаву, но вне судового хода. К берегу я не подходил, потому что в этом районе были каменные насыпи, укрепляющие его от размыва бурным течением. При этом я был хорошо виден — на случай возврата Сережи, а я был уверен, что он будет меня искать!

Попытался провернуть двигатель в надежде, что его “прихватило”. Не получилось. Попытался провернуть за маховик. Тщетно. Выключил реверс. Попытка снова безрезультатна.

Откинул “Вихрь” и покрутил за винт — лопасти его свободно зашлепали по воде. Стало ясно: редуктор цел, заклинило мотор. А тут и Сережа подоспел. Я снялся с якоря, уложил его за транец Сережиного “Прогресса”, и мы с буксировкой начали искать спокойную гавань. Нашли. Разбили лагерь. Спокойно обсудили возможные причины заклинивания и решили дать мотору полностью остыть для постановки полного и правильного диагноза.

Поели, отдохнули, покупались. закурили. Еще раз обменялись мнениями и вынесли вердикт — разбирать.

Это грозное “разбирать”! Но меня оно в уныние не повергло. Спокойно достал ящик с инструментом, отсоединил свечи, нашел ключ-шестигранник и отвернул два самых последних болта, ввернутых вместо шпилек (рис. 2.5). Отпустил на пару оборотов все остальные болты, стягивающие дейдвуд с поддоном, блоком головок, глушителем и картером (рис. 4.4; 4.5; 4.6; 4.7). Спокойно вынул отрезанную часть поддона, тем самым открыв свободный доступ к блоку головок. Отвернул гайки, снял шайбы, а затем аккуратно стянул сам блок головок и металлизированную прокладку: она отделилась спокойно. Поршни были в нормальном состоянии. Следующей операцией было снятие глушителя. Отвернув три болта (и два в поддоне), снял глушитель (прокладка была приклеена к блоку цилиндров; рис. 2.4). Это открыло доступ для проверки состояния колец.

Вот здесь и нашелся виновник аварии — изуродованная головка винта диаметром 3.5 мм (откуда он взялся?). Головка выглядывала в выпускное окно, а остальная часть винта была зажата между поршнем и зеркалом цилиндра. Попав в цилиндр, винт стремился выскочить в выхлопное окно, уносимый выхлопными газами, но не успел. Здесь его и догнал поршень. Поршень имел глубокие борозды, но кольца были целы. Зато клин был “глухой” и без люфтов: мы даже не могли стянуть блок цилиндров, хотя обычно это делается очень просто.

Ни попытка раскачать маховик, ни попытка провернуть вдвоем в сторону его вращения ни к чему не привели. Тогда сделали деревянную выколотку. Я обмотал маховик шнуром, как для запуска, довязал еще 3 метра капронового шнура, взял его через плечо для увеличения рычага и уперся со всей мочи в борт, а Сережа легкими постукиваниями деревянной выколоткой по поршню пытался его сдвинуть. Не получилось. Я перемотал шнур, изменив усилие поворота маховика на противоположное. (А что делать? Ну изогнутся лепестки крыльчатки в другую сторону!) А Сережа постукивал молотком по деревянной выколотке уже по головке другого поршня. И так минут 15-20 мы потихоньку расшатывали заклинившийся поршень, пока наши усилия не завершились полной победой — поршень пошел вверх. Мы его остановили так, чтобы удобно было выбить вмятый в стенку поршня винт. Виновник был удален из “свитого” им в поршне гнезда с резьбовым отпечатком.

Обследования “Вихря” продолжались недолго. Источник аварии находился над карбюратором. Это был рычаг регулировки холостого хода. В его резьбовое гнездо вставлен винт, который поджимался пружинкой. Эта пружинка либо лопнула, либо ослабла, либо еще что-то с ней произошло, но она перестала “контрить” винт, и он от вибрации вывернулся и полетел вниз, попав в зону разрежения перед карбюратором. Мощным потоком его и пружинку засосало внутрь. Хитрая пружинка, оставив свои следы, умудрилась выскочить в глушитель, а винт зацепился шляпкой за край выхлопного окна.

Теперь блок был стянут без проблем. Нагрев поврежденный поршень примусом, мы извлекли палец и демонтировали его с шатуна. Аккуратно надфилем были спилены частицы поршневого металла, и кольца извлечены из канавок. Канавки приведены в порядок. Затем в обратной последовательности и снова с нагревом были установлены на место поршень и палец, надеты кольца. Поршень я смазал автолом, и блок цилиндров был надет “в четыре руки”. За маховик несколько раз прокрутили коленвал, убедившись в нормальной работе поршней и колец. Затем установили глушитель, металлизированную прокладку и блок головок, предварительно промазав все стыки графитной смазкой. Когда блок головок был обжат гайками, вставили отрезную часть поддона, смазав стык герметиком, наживили два болта (рис. 4), заворачиваемые в блок головок, и стянули постепенно все остальные болты. Осталось надеть высоковольтные провода с колпачками на свечи и запустить двигатель. Все было нормально. Вся операция заняла от силы полтора часа. Ради эксперимента я оставил поврежденный поршень на двигателе и еще года четыре ходил на том же “Вихре-25”, не ощущая никаких особых потерь мощности.

Такую же технологическую операцию можно проделать и с “Вихрем-20”, и с “Вихрем-30”, учитывая лишь конструктивные особенности этих двигателей.

Можно сделать и сокращенный цикл работ. Для этого отвинчиваются все болты М8 под шестигранный ключ. Головка двигателя снимается с дейдвуда вместе с поддоном. Затем отворачиваются два винта М10 и поддон отсоединяется. Шпильки из блока головок “Вихря-30” удаляются, вместо них вворачиваются обычные болты под ключ “на 13”, а сам блок демонтируется вместе с металлизированной прокладкой. Затем блок цилиндров стягивается и по вышеупомянутой технологии на его торец клеится прокладка (рис. 2.1).

В этом варианте картер не разбирается, что значительно сокращает время переделки “Вихрей”. Поддон распиливается, заменяется прокладка на цельную (рис. 3.1), и можно производить сборку. Всю операцию можно произвести за 2 часа, владея лишь самыми элементарными слесарными навыками. Но сколько удобств вы приобретете! За 30 минут вы сможете почистить нагар! За 40-50 минут — смените поршневые кольца! А за полтора часа запросто поменяете поршневую группу прямо на отдыхе.

Читайте также:
Носки для подводной охоты — критерии выбора

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВИХРЬ

При необходимости разборки мотора или его узлов рекомендуется производить разборку в нижеуказанной последовательности.
При разборке следует запомнить (лучше записать) положение деталей мотора перед разборкой, особенно по мелким деталям, так как в некоторых переходах не отражено их положение.
Разборку следует выполнить лишь в необходимом объеме, определяемом целью разборки.

8.10. Разборка на узлы
1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть ганку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал.
7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, снять резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды.
8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, снять подвеску.
Примечание. Дальнейшую разборку узлов производить согласно соответствующим операциям.

8.11. Разборка двигателя
1. Отсоединить провода трансформаторов, основания магдино, кнопки «стоп», пульта дистанционного управления от блока ВБГ-3А.
2. Отвернуть винты крепления стартера (ручного или СТ-369 в сборе с кронштейном), снять стартер. Регулировочные шайбы привязать к каждой опоре комплектно. У стартера СТ-369 предварительно отсоединить провода.
3. Отсоединить от свечей провода, отвернуть две гайки, снять кронштейн с трансформаторами.
У моторов с электрозапуском отвернуть две гайки и снять кронштейн с блоком ВБГ-3А.
4. Отсоединить и снять шланги с топливного насоса, карбюратора, поддона.
5. Отсоединить трос подсоса от карбюратора, для чего вывернуть пробку и вынуть клапан подсоса. Сжав пружину, отсоединить трос от клапана, клапан с втулкой и пружиной поставить на место, завернуть пробку,
6. Отвернуть две гайки, снять карбюратор.
7. Отвернуть винты крепления, снять топливный насос.
8. Отвернуть 3 винта, снять с маховика храповый диск, отвернуть гайку крепления маховика, съемником снять маховик с конуса коленвала, шпонку маховика.
9. Вывернуть винты и снять крепления основания магдино.
10. Отсоединить возвратную пружину и снять основание магдино.
11. Вывернуть винты крепления двигателя к поддону, снять поддон с двигателя и прокладки.
12. Отвернуть винты крепления глушителя, снять глушитель и прокладку.
13. Отвернуть гайки крепления блока головок и блока цилиндров, снять блок головок и прокладку.
14. Снять блок цилиндров.
15. Вынуть стопорные кольца, выпрессоватъ поршневые пальцы и снять поршни.
16. Отвернуть винты и болты крепления верхней и нижней крышек картера, снять их.
Примечание. Монтаж и демонтаж коленчатого вала необходимо производить только в условиях специализированных мастерских. За разворот полуосей коленвала завод ответственности не несёт и рекламаций не принимает.

8.12. Разборка дейдвуда
Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.

8.13. Разборка ручного стартера
1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой.
2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки.
3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла.
4. Вывести блок зацепления с пружиной путем разворота по часовой стрелке. Снять блок.
ВНИМАНИЕ! При снятии блока из корпуса берегись спиральной пружины.

8.14. Разборка редуктора
1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину.
2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло.
3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги (6, рис. 4), снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками.
4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
Примечание. Комплект регулировочных шайб при сборке ставить на своё соответствующее место (по толщине).
5. Вынуть вал- шестерню из корпуса редуктора.
6. Промыть все детали в бензине.

8.15. Разборка и сборка основания магдино с механическими прерывателями
Разборка производится в исключительных случаях;
а) полный износ текстолитовых подушечек прерывателя;
6) полный износ контактов на стойке или рычажке прерывателя:
в) выход из строя конденсатора.
Последовательность разборки:
1) отвернуть гайку винта контактной стойки прерывателя;
2) снять с оси замковую и регулировочные шайбы;
3) снять рычажок прерывателя с пружиной, не трогая соединительного винта. Пружина в месте крепления винтом имеет открытый паз;
4) произвести необходимую замену деталей;
5) ось рычажка смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74:
6) сборка прерывательного механизма производится в обратной последовательности;
7) несовпадение контактов должно быть в пределах 0,2 мм;
8) выводы катушек и конденсаторов должны быть уложены согласно заводскому выпуску с целью устранения возможности задевания за кулачок или магниты маховика.

8.16. Сборка мотора
Сборку мотора производить а обратной (сравнительно с разборкой) последовательности. Перед сборкой кагора или узлов все снятые детали промыть в чистом бензине а просушить. При сборке все поверхности деталей смазать машинным маслом.
При постановке маховика сопрягаемые поверхности конусов смазать масло МС-20.
При сборке двигателя плоскости разъема сопрягаемых поверхностей деталей очистить от засохшего герметика и смазать плоскости свежим бакелитовым лаком.
Затяжку гаек пли болтов производить постепенно, т. е. стачала производится затяжка на неполное усилие, затем производится окончательная затяжка.

При большом количестве гаек или болтов во фланцевых соединениях затяжку необходимо производить по диагоналям, начиная с расположенных в середине, что исключит перекос и коробление деталей.
При сборке стартера пружину обильно смазать техническим вазелином.
Обязательно подложить под опоры стартера поставленные ранее шайбы и проверить, чтобы скоба стартера не доставала храпового диска. Зазор между блоком стартера и маховиком выдерживается 7,5±0,5 мм.
Перед установкой маховика на вал двигателя между контактами прерывательного механизма заложить чистую прокладку толщиной 1,5 мм в целях предупреждения поломки подушечек рычажков.
После установки маховика на вал двигателя снять прокладки и установить зазор между контактами согласно разделу «Рекомендации по эксплуатации мотора»

8.17. Указания по замене деталей.
Цилиндры мотора по внутреннему диаметру разбиваются на три группы, соответственно изготавливаются три группы поршней.

Читайте также:
Ловля осторожного золотого карася

Для моторов мощностью 25 л.с.

Реверсредуктор мотора Вихрь

РАЗБОРКА И СБОРКА МОТОРА ВИХРЬ

При необходимости разборки мотора или его узлов рекомендуется производить разборку в нижеуказанной последовательности. При разборке следует запомнить (лучше записать) положение деталей мотора перед разборкой, особенно по мелким деталям, так как в некоторых переходах не отражено их положение. Разборку следует выполнить лишь в необходимом объеме, определяемом целью разборки.

8.10. Разборка на узлы

1. Снять обтекатель. 2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора. 3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора. 4. Отвернуть ганку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец. 5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда. 6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал. 7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, снять резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды. 8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, снять подвеску.
Примечание.
Дальнейшую разборку узлов производить согласно соответствующим операциям.

8.11. Разборка двигателя

1. Отсоединить провода трансформаторов, основания магдино, кнопки «стоп», пульта дистанционного управления от блока ВБГ-3А. 2. Отвернуть винты крепления стартера (ручного или СТ-369 в сборе с кронштейном), снять стартер. Регулировочные шайбы привязать к каждой опоре комплектно. У стартера СТ-369 предварительно отсоединить провода. 3. Отсоединить от свечей провода, отвернуть две гайки, снять кронштейн с трансформаторами. У моторов с электрозапуском отвернуть две гайки и снять кронштейн с блоком ВБГ-3А. 4. Отсоединить и снять шланги с топливного насоса, карбюратора, поддона. 5. Отсоединить трос подсоса от карбюратора, для чего вывернуть пробку и вынуть клапан подсоса. Сжав пружину, отсоединить трос от клапана, клапан с втулкой и пружиной поставить на место, завернуть пробку, 6. Отвернуть две гайки, снять карбюратор. 7. Отвернуть винты крепления, снять топливный насос. 8. Отвернуть 3 винта, снять с маховика храповый диск, отвернуть гайку крепления маховика, съемником снять маховик с конуса коленвала, шпонку маховика. 9. Вывернуть винты и снять крепления основания магдино. 10. Отсоединить возвратную пружину и снять основание магдино. 11. Вывернуть винты крепления двигателя к поддону, снять поддон с двигателя и прокладки. 12. Отвернуть винты крепления глушителя, снять глушитель и прокладку. 13. Отвернуть гайки крепления блока головок и блока цилиндров, снять блок головок и прокладку. 14. Снять блок цилиндров. 15. Вынуть стопорные кольца, выпрессоватъ поршневые пальцы и снять поршни. 16. Отвернуть винты и болты крепления верхней и нижней крышек картера, снять их.
Примечание.
Монтаж и демонтаж коленчатого вала необходимо производить только в условиях специализированных мастерских. За разворот полуосей коленвала завод ответственности не несёт и рекламаций не принимает.

8.12. Разборка дейдвуда

Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.

8.13. Разборка ручного стартера

1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой. 2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки. 3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла. 4. Вывести блок зацепления с пружиной путем разворота по часовой стрелке. Снять блок.
ВНИМАНИЕ! При снятии блока из корпуса берегись спиральной пружины.
8.14. Разборка редуктора

1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину. 2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло. 3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги (6, рис. 4), снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками. 4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
Примечание.
Комплект регулировочных шайб при сборке ставить на своё соответствующее место (по толщине). 5. Вынуть вал- шестерню из корпуса редуктора. 6. Промыть все детали в бензине.

8.15. Разборка и сборка основания магдино с механическими прерывателями

Разборка производится в исключительных случаях; а) полный износ текстолитовых подушечек прерывателя; 6) полный износ контактов на стойке или рычажке прерывателя: в) выход из строя конденсатора. Последовательность разборки: 1) отвернуть гайку винта контактной стойки прерывателя; 2) снять с оси замковую и регулировочные шайбы; 3) снять рычажок прерывателя с пружиной, не трогая соединительного винта. Пружина в месте крепления винтом имеет открытый паз; 4) произвести необходимую замену деталей; 5) ось рычажка смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74: 6) сборка прерывательного механизма производится в обратной последовательности; 7) несовпадение контактов должно быть в пределах 0,2 мм; выводы катушек и конденсаторов должны быть уложены согласно заводскому выпуску с целью устранения возможности задевания за кулачок или магниты маховика.

8.16. Сборка мотора

Сборку мотора производить а обратной (сравнительно с разборкой) последовательности. Перед сборкой кагора или узлов все снятые детали промыть в чистом бензине а просушить. При сборке все поверхности деталей смазать машинным маслом. При постановке маховика сопрягаемые поверхности конусов смазать масло МС-20. При сборке двигателя плоскости разъема сопрягаемых поверхностей деталей очистить от засохшего герметика и смазать плоскости свежим бакелитовым лаком. Затяжку гаек пли болтов производить постепенно, т. е. стачала производится затяжка на неполное усилие, затем производится окончательная затяжка.

При большом количестве гаек или болтов во фланцевых соединениях затяжку необходимо производить по диагоналям, начиная с расположенных в середине, что исключит перекос и коробление деталей. При сборке стартера пружину обильно смазать техническим вазелином. Обязательно подложить под опоры стартера поставленные ранее шайбы и проверить, чтобы скоба стартера не доставала храпового диска. Зазор между блоком стартера и маховиком выдерживается 7,5±0,5 мм. Перед установкой маховика на вал двигателя между контактами прерывательного механизма заложить чистую прокладку толщиной 1,5 мм в целях предупреждения поломки подушечек рычажков. После установки маховика на вал двигателя снять прокладки и установить зазор между контактами согласно разделу «Рекомендации по эксплуатации мотора»

8.17. Указания по замене деталей.

Цилиндры мотора по внутреннему диаметру разбиваются на три группы, соответственно изготавливаются три группы поршней.

Для моторов мощностью 25 л.с.

Маркировка группы Диаметр в мм
Цилиндр Поршень
2 от 67,00 до 67,01 от 66,76 до 66,77
1 св 67,01 >> 67,02 св 66,77 >> 64,78
>> 67,02 >> 67,03 >> 66,78 >> 66,79
Читайте также:
Болотоход своими руками

Для моторов мощностью 30 л.с.

Маркировка группы Диаметр в мм
Цилиндр Поршень
2 от 72,00 до 72,01 от 71,75 до 71,76
1 св 72,01 >> 72,02 св 71,76 >> 71,77
>> 72,02 >> 72,03 >> 71,77 >> 71,78

Номер группы цилиндров набивается на стенке выхлопного канала со стороны глушителя. Номер группы поршня набивается на днище. Поскольку образующая поршня имеет сложный профиль, замер размера, определяющего номер группы его, производится на расстоянии 50 мм от нижнего торца в плоскости, перпендикулярной оси отверстия под палец. Поршневой палец и отверстия под него в бобышках поршня разбиты по диаметрам на три группы согласно таблице. Маркировка краской наносится на торце пальца и на бобышке поршня.

Маркировка группы Диаметр в мм
Поршневой палец Отверстие в поршне
Красный от 15,985 до 15,989 16 -0,005
Белый св 15,989 >> 15,994 16 +0,005
Зеленый >> 15,994 >> 15,99 16 +0,012

При необходимости замены вышеперечисленных деталей надо руководствоваться приведенными таблицами. Поскольку окончательная обработка коленвала производится в сборе, недопустима замена одного из кривошипов – коленчатый вал может меняться только комплектно. Это же относится к картеру двигателя и к корпусу редуктора в сборе с крышкой.

содержание .. 10

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОРОВ «ВИХРЬ»

8.1. Рекомендации по эксплуатации моторов «Вихрь»

Мотор будет служить тем дольше, чем строже выполняются нижеперечисленные правила его эксплуатации: 1. Недопустима эксплуатация мотора при оборотах коленвала более 5200 об/мин (плавание на легкой незагруженной лодке). После выхода мотора на режим работы с полностью открытым дросселем рекомендуется несколько снизить число оборотов двигателя за счет прикрытия дросселя – это практически не снизит скорости хода лодки, но установит наиболее благоприятный режим работы двигателя и снизит расход топлива. Эксплуатация мотора на режиме максимальной мощности допускается непрерывно в течении 2 часов, не более, после чего необходимо проработать на оборотах не выше средних в течение 10-15 минут. Нельзя эксплуатировать мотор в водоемах глубиной менее 0,8 м – это может привести к засорению системы охлаждения и поломке гребного винта. 2. После запуска перед началом плавания не забудьте прогреть мотор на малых оборотах в течение 2-3 минут. Категорически недопустимо при этом развивать высоки обороты коленвала двигателя. 3. Запустив мотор, проверьте, идет ли охлаждающая вода из контрольного отверстия в дейдвуде. 4. Переключение ручки реверса производите на минимальных устойчивых оборотах двигателя. Начинайте движение плавно, без резкого увеличения газа. 5. Остановку мотора производите после предварительного охлаждения его на малых оборотах холостого хода в течение 2-3 минут. 6. При эксплуатации мотора в морской воде после окончания работы поместите его в бочку с пресной водой и прокрутите стартером 4-5 раз, нажав при этом на кнопку «стоп». Если есть возможность, то запустите мотор и проработайте 2-3 минуты с погружением редуктора в пресную воду. Затем обмойте наружные поверхности мотора пресной водой, протрите их сухой, а затем масляной тряпкой. 7. Не рекомендуется оставлять неработающий мотор в воде на продолжительной время. После остановки мотора включите нейтральное положение реверса и опрокиньте мотор внутрь лодки, оперев кронштейн дейдвуда на фиксирующий щиток подвески. 8. Никогда не поднимайте мотор из воды при кратковременных остановках, если температура воздуха ниже 0 С. При остановках на длительное время мотор необходимо снять с лодки и убедиться в отсутствии воды в системе охлаждения и редукторе. При наличие воды ее нужно слить. 9. Проворачивать коленвал двигателя можно только в направлении вращения коленвала (по часовой стрелке, если смотреть сверху) с помощью стартера или вращения за маховик. Проворачивать двигатель за гребной винт при включенной передачи категорически запрещается. 10. Следите за чистотой мотора, особенно не допускайте скопления топливной смеси в поддоне двигателя, т.к. это может служить источником пожара. 11. Эксплуатировать лодочный мотор необходимо с поставленным кожухом-обтекателем. 12. В процессе эксплуатации мотора с электрозапуском необходимо строго выполнять «Единые правила ухода и эксплуатации аккумуляторных батарей», прикладываемых к каждой аккумуляторной батарее. 13. При постановке нового винта необходимо выдержать зазор 0,8 мм min между стаканом редуктора и винтом . Для этого допускается постановка шайбы диаметром 16 мм между валом гребного винта и упорным торцем винта.

Фиг. 11.

Регулировка зазоров прерывателей магнето.

14. Эксплуатация двух лодочных моторов мощностью 25 л.с. на одном транце судна допускается на катерах весом не менее 180 кг, с обязательным контролем оборотов каждого мотора тахометром (с целью равномерной загрузки моторов и недопустимости завышения предельных оборотов одним из моторов). 15. При оборудовании лодки системой дистанционного управления мотором целесообразно снимать румпель мотора, что предохранит от деформации посадочные отверстия поддона.

Фиг. 12.

В процессе эксплуатации мотора могут возникнуть мелкие неисправности, которые легко устраняются. Эти неисправности обычно связаны с работой систем зажигания и питания двигателя. При неполадках в работе системы зажигания проверку ее проводите в соответствии со следующими указаниями: 1. Проверьте вначале электропроводку. Если есть оборванные провода или провода с поврежденной изоляцией, их необходимо заменить. Убедитесь в надежности всех контактов, правильности монтажа схемы электрооборудования. 2. Проверьте работоспособность свечей зажигания. Проще всего сделать это, заменив их последовательно новой свечой, работоспособность которой не вызывает сомнения. У замененной свечи зачистите электродов, установите нужный зазор и она может оказаться годной к эксплуатации. 3. Если систем зажигания, несмотря на исправные свечи и проводку, все-таки работает неудовлетворительно, причиной неполадок могут явиться дефекты прерывательных механизмов магдино: неправильный зазор между контактами прерывателей, замасливание или подгорание контактов. В этом случае снимите стартер и храповый диск, проверните маховик так, чтобы через окно (А, фиг. 11) маховика был виден прерыватель. Затем осторожно поворачивайте маховик до тех пор, пока контакты прерывателя не разойдутся на максимальное расстояние. Протерев при необходимости контакты от масла чистой тряпкой и зачистив из при наличии нагара, проверьте с помощью щупа фактический зазор между контактами. Если есть необходимость регулировки следует ослабить винт (В), поставить в прорезь основания (Г) отвертку или поворачивая эксцентрик (С) установить нужный зазор 0,3-0,4 мм, а затем снова затянуть винт (В). После этого проконтролировать, находятся ли зазоры в рекомендуемых пределах. Причинами неполадок в работе топливной системы двигателя могут быть следующие дефекты: 1. Негерметичность топливного шланга, особенно на всасывающей его стороне (между баком и грушей») — в этом случае топливный насос частично или полностью перестает подавать топливо к карбюратору. 2. Засорение фильтра топливного насоса, и как следствие этого, уменьшение количества подаваемого к карбюратору топлива. Для очистки фильтра надо отвернуть прижимную гайку 5 (фиг. 12) крышки фильтра, снять крышку (4), прокладку (3) и сетку (2). Сетку промыть в бензине и продуть. Разборку и сборку насоса вести осторожно, чтобы не повредить сетку. При сборке прижимную гайку (5) надо завинчивать рукой с усилием, достаточным для хорошего уплотнения. 3. Засорение фильтра заборника топливного бака. Для очистки следует вывернуть заборник и промыть фильтр.

Читайте также:
Рыбалка на окуня в пруду

Как облегчить ремонт мотора Вихрь в походных условиях?

Некоторые рекомендации А.М.Лутицкого.

За многие годы и походы я всегда возвращался на стоянку сам, под своим Вихрем. В самых непредвиденных ситуациях я был морально подготовлен к любому неприятному случаю, а затем и технически. В походных услових при соответствующей подготовке возможно делать практически любой ремонт. Приходилось ремонтировать и редукторы, и цилиндро-поршневые группы, золотники, восстанавливать треснувшие от удара поддоны и многое другое. Многое почерпнуто из КиЯ, многое опробировав, оставлял без изменений, многое придумал сам и сконструировал.

Почему я начал с психологической подготовки? Потому, что в походе необходимо быть готовым ко всему. Мое правило – все необходимое иметь с собой. 11-13 килограммов запчастей и инструмента обеспечат ваш покой и уверенность и никогда не будут лишними, обеспечивая 100% возможность возврата домой без чьей-либо помощи.

Аккуратно разобрать весь двигатель и снять все прокладки, либо установить новые по следующей технологии

  1. В картере (рис.1) установить их на нитрокраску покрасив все торцы трех частей картера (поз.1.1, 1.2, 1.3). При дальнейшей разборке части картера можно смело разнимать. Хорошо посаженные на краску прокладки при разборке равномерно разорвутся по толщине. При сборке разорванные плоскости также смазывают нитрокраской и картер собирают.
    Поз.1.1 – нижний торец верхней части картера; поз.1.2 – Верхний и нижний торцы средней части картера; поз.1.3 – верхний торец нижней части картера; поз.1.4 – фланец картера.
  2. При сборке верхней крышки картера рекомендую сделать небольшую перестановку деталей. Родную манжету Вихря сменить на манжету от мотоцикла ИЖ она имеет два буртика поджатых двумя пружинками с обеих сторон. В манжете ИЖа сверху необходимо снять фаску 1,5х45. В разогретый в кипятке до 100 градусов картер запрессуйте сначала манжету ИЖа, или заводскую в кольце 2.103-004, а затем два открытых шарикоподшипника 205. Такая схема уже предлагалась в КиЯ и хорошо себя зарекомендовала. Во-первых оба подшипника смазываются свежей смесью; во-вторых при смазывании манжеты автолом сверху увеличивается ее срок службы.
  3. В золотниках, в отверстиях под ведущие пальцы вклейте заглушки. Это уменьшит выбросы топлива, улучшит наполнение цилиндров, что благотворно скажется на повышении мощности вашего Вихря. Подробнее см. КиЯ 164.
  4. Цилиндры, пальцы, шейки шатунов, поршни и кольца советую натереть смазкой на основе дисульфида молибдена и обкатать мотор на небольших оборотах на токарном станке, зажав коленвал в центрах. Не сделав этой операции вы не запустите свои Вихри пока дисульфид молибдена не поглотится полностью металлом поршневой группы. Это неоднократно проверено. Объяснению этому явлению я не нашел даже в специальной литературе. Но это факт – после обкатки двигатели нормально запускаются, компрессия увеличивается, потери на трение снижаются.
  5. Прокладку между картером и блоком цилиндров (рис.2) со стороны блока (поз.2.1) приклейте на нитрокраску, а со стороны картера (поз.2.2) смажьте графитовой смазкой и если есть возможность насыпьте тонкий слой графитового порошка. Эта мера спасет прокладки от прилипания, а затем от разрыва при демонтаже. Натрите графитом прокладку между блоком цилиндров и блоком головок.
    Поз.2.1 – Торец блока цилиндров; поз.2.2 – прокладка; поз.2.3 – металлизированная прокладка между блоком цилиндров и блоком головок; поз.2.4 – прокладка глушителя (приклеивается к блоку цилиндров, со стороны глушителя обрабатывается графитовой смазкой); поз.2.5 – шпильки блока головок (необходимо выкрутить, нагрев блок головок).
  6. Переделайте блок головок Вихря-25. Выкрутите обе шпильки (рис.2, поз.2.5), при сборке ввинтите вместо них обычные стандартные болты с шайбами-гроверами под обычный ключ. Сделав эту операцию, Вы сможете спокойно демонтировать блок головок и проверять состояние головок поршней.
  7. Сделайте разрез поддона (рис.3) по линии прилива, с таким расчетом, чтобы отверстия под болты, заменившие шпильки, остались на отрезанной части для дальнейшего ее зажима между дейдвудом и блоком головок. Образовавшуюся при разрезе щель заклейте герметиком и поставьте между дейдвудом и поддоном цельную прокладку для предотвращения прорыва выхлопных газов из дейдвуда (поз.3.1). Эта операция позволит вам снимать блок цилиндров, не снимая двигатель с транца, а демонтировав лишь приводные рычаги. Прокладку приклейте к дейдвуду и смажьте графитовой смазкой. В отверстия (поз.3.3) винты М10 не ввинчивать и картер с поддноном не соединять, иначе блок цилиндров будет зажат. Двигатель, поддон и дейдвуд стягивайте болтами одновременно.
    Поз.3.1 – цельная прокладка, наклеиваемая на верхний торец дейдвуда; поз.3.2 – отрезанная по приливу задняя часть поддона; поз.3.3 – отверстия под винты М10 с потайными головками (при переделке винты не ставятся)
  8. Обязательно сделайте разборую тягу реверса. Она намного облегчит ремонт редуктора (рис.4, поз. 4.2). Удобно использовать соединительную муфту от Нептуна. С редуктором, если он оснащен разъемной тягой, вообще никаких проблем. Он снимается с двигателя, разбирается, производится установку запасных деталей, затем производится сборка и монтаж его на дейдвуд, соединение тяги и затягивания крепежных болтов.
    Поз.4.1 – плоскость наклейки цельной прокладки; поз.4.2 – отверстие для доступа к муфте разъемной тяги; поз.4.3 – крышка отверстия; поз.4.4 – 4.9 отверстия стяжных болтов для одновременного монтажа дейдвуда, поддона, картера, и блока головок (ослабляются при ремонте в походных условиях, поз 4.8 – 4.9 удаляются совсем для демонтажа отрезанной части поддона поз.3.2).
    Хорошо залить 7 винтов нижней крышки редуктора битумной смолой. Когда она остынет, аккуратно обрезать излишки и придать форму редуктора. Во-первых это улучшает обтекаемость редуктора, во-вторых, предохраняет винты от корродирования. В случае разборки смола легко удаляется, открывая чистые, неокислившиеся головки винтов.

Проделав эти операции, вы намного продлите срок службы прокладок, сможете иметь легкий доступ к наиболее нагруженным частям двигателя – поршням, кольцам, пальцам. Сможете легко производить их замену, не снимая двигатель с транца в любых походных условиях.

Читайте также:
Зимняя удочка на судака

Такие же действия (как и описанные выше для Вихря-25) можно проделать и с Вихрем-20 и -30, учитывая конструктивные отличия этих двигателей. Все эти изменения позволяют за 30 минут почистить нагар, за 40-50 минут сменить поршневые кольца, а за 1,5 часа сменить поршневую группу в любых условиях.

Анатолий Михайлович ЛУТИЦКИЙ, г.Киев, 08.05.99.

Регулировка карбюратора лодочного мотора

У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь.

Лодочный мотор «Вихрь» «Вихрь-М» «Вихрь-30»
Годы выпуска 1966—2010-е
Страна выпуска СССР/Россия
Заводы КМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийность крупносерийное
Тип двигателя Двухтактный карбюраторный
Мощность двигателя 20, 25, 30 л.с.
Часовой расход топлива «Вихрь» = 9 л/ч; «Вихрь-М»/«Вихрь-25» = 9,5 л/ч; «Вихрь-30» = 11,5 л/ч (на максимальных оборотах).
Муфта сцепления кулачковая, встроенная в редуктор
Редуктор конический, реверсивный
Управление дистанционное, румпель;
Топливный бак отдельный, 22 л.
Гребные винты скоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм), скоростной (шаг 282 мм), стандартный (шаг 300 мм);
Система запуска ручной стартер, электростартер;
Масса 45,8 — 49 кг

«Казанка-6» с мотором «Вихрь-30»
У этого термина существуют и другие значения, см. Вихрь 30.

Лодочный мотор «Вихрь-30Р»
Годы выпуска 1972 — 2010-е
Страна выпуска СССР/Россия
Заводы КМПО им. Фрунзе (г. Самара), Завод им. Свердлова (ныне ОАО ПМЗ) г.Пермь.
Серийность крупносерийное
Тип двигателя Двухтактный карбюраторный
Мощность двигателя 30
Часовой расход топлива 11,5 л/ч (на максимальных оборотах);
Муфта сцепления кулачковая, встроенная в редуктор
Редуктор конический, реверсивный;
Управление дистанционное, румпель;
Топливный бак отдельный, 22 л;
Гребные винты штатный (шаг 300мм), скоростной (шаг 282 мм), скоростной для спарки (шаг 320 мм), грузовой (шаг 240 мм);
Система запуска ручной стартер;
Масса 45,8

— марка подвесных лодочных моторов производства Куйбышевского моторостроительного производственного объединения им. Фрунзе (г. Самара) с 1966 года по 2010 год и являвшийся в указанный период самым популярным лодочным мотором в СССР и на постсоветском пространстве.

Конструктивные особенности

Серийно выпускались три модели: «Вихрь», мощностью 20 л.с., «Вихрь-М», мощностью 25 л. с. и «Вихрь-30», мощностью 30 л. с. Были изготовлены экспериментальные образцы моторов мощностью 40, 45 и 60 л. с.

Лодочные моторы «Вихрь» построены по классической схеме с вертикальным расположением узлов.

Двигатель — двухтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель. У мотора «Вихрь» продувка дефлекторная, у мотора «Вихрь-М» — трёхканальная возвратно-петлевая продувка, и у мотора «Вихрь-30» — трёхканальная возвратно-петлевая продувка. «Вихрь-М» («Вихрь-25») и «Вихрь-30» отличаются незначительно, в основном формой глушителя и устройством выхлопа в дейдвуде, у «Вихрь-30» настроенный выхлоп. Впуск свежей смеси в картер — через золотниковое устройство с текстолитовыми «шайбами».

Рабочий объём мотора «Вихрь» составляет 423 см3, «Вихрь-М» = 423 см3, «Вихрь-30» = 488 см3.

Топливо — смесь бензина А-76 с автолом или маслом для двухтактных двигателей.

Зажигание рабочей смеси осуществляется от магнето МГ-101 на Вихрь

и МВ-1 на
Вихрь-25/30
с маховиком, на ранних моделях — с контактным прерывателем, с начала 80-х годов — бесконтактное.

Охлаждение двигателя — принудительное, забортной водой. Для этого в конструкции мотора предусмотрен насос-дозатор (помпа).

Запуск двигателя осуществляется ручным стартером. Модель «Вихрь-30» может комплектоваться и электростартером. Предусмотрен также «аварийный» запуск при помощи стартового шнура.

Дейдвудная труба мотора (промежуточный корпус) связывает двигатель и редуктор. С помощью подвески с упругими элементами и струбциной мотор закрепляется на транце лодки.

Редуктор моторов «Вихрь» конический одноступенчатый реверсивный с возможностью включения свободного хода.

Гребной винт трёхлопастной. Передача вращения от выходного вала редуктора к винту — через демпфер и срезную шпонку, которые являются самым слабым звеном в силовой передаче от двигателя к редуктору. При ударе винта о подводное препятствие шпонка срезается и предохраняет детали мотора от поломки. Для продолжения движения шпонку необходимо заменить.

Управление мотором осуществляется с помощью румпеля и дистанционно.

Моторы имеют отдельный бензобак, стандартной ёмкостью 22 литра, который можно размещать в любом месте лодки.

Двигатель закрывается кожухом.

Мотор имеет генератор переменного тока (напряжение 12 В, мощность 30 Вт) для питания ходовых огней лодки и заряда аккумуляторов.

Потребительские характеристики

Подвесные лодочные моторы «Вихрь» — самые массовые в СССР. Нашли применение на туристических, хозяйственных, прогулочных, патрульных и спасательных лодках — там, где требуется достижение высокой скорости движения.

Достоинства

  • достаточно высокую мощность;
  • невысокую цену мотора: в 1970-х годах «Вихрь» стоил 400 рублей, был дешевле «Нептуна», который стоил 460 рублей, и существенно дешевле импортных моторов аналогичного класса и мощности, которые в тот период стоили около 700—800 долларов США.
  • доступность запасных частей, так как их выпускал не только завод-изготовитель мотора, но и множество других заводов, кооперативов (в 1980-х годах), а позже — различные фирмы в России и Китае. По этому показателю «Вихрь» существенно превосходил все остальные советские моторы. Кроме того «Вихрь» среди моторов аналогичного класса имеет общую невысокую численность деталей, подверженных износу и поломкам.
  • хорошую ремонтопригодность — практически любую неполадку можно устранить (при наличии минимального набора запчастей и инструмента) даже в путевых условиях;

Благодаря указанным достоинствам «Вихрь» получил большую популярность в СССР, а в труднодоступных местах остается популярным и в конце 2010-х годов.

Недостатки

Недостатков у моторов «Вихрь» было значительно больше и многие из них не были устранены заводом вплоть до окончания выпуска моторов:

  • слишком большое гидродинамическое сопротивление подводной части, особенно у ранних моторов;
  • довольно высокая шумность (владельцы моторов снижали шумность обшивкой кожуха поролоном с внутренней стороны);
  • неудачное расположение выхлопного патрубка, приводящее к возникновению гидродинамического момента, стремящегося развернуть мотор и создающего статическое усилие на румпеле (6 кг).
  • отсутствие термостата в системе охлаждения, что не позволяет поддерживать оптимальный тепловой режим двигателя в весенний и осенний периоды;
  • нестандартное крепление гребного винта и как следствие — невозможность использования винтов, выпускаемых зарубежными производителями;
  • низкий КПД гребного винта, редуктора (владельцы моторов выполняли полировку винта и корпуса редуктора, что повышало КПД);
  • неоптимальные для большинства лодок параметры штатного гребного винта;
  • в редукторе используются подшипники скольжения, имеющие ограниченный срок службы и уплотнительные манжеты невысокого качества;
  • неудобный механизм реверса, не позволяющий фиксировать муфту сцепления в положении свободного хода, что приводило к авариям или падением человека, запускающего мотор, за борт;
  • невысокая надёжность золотникового устройства;
  • на ранней модели «Вихрь» — тяжёлый тепловой режим верхнего цилиндра;
  • ненадёжное магнето, как контактное, так и электронное;
  • затрудненная регулировка карбюратора.
  • на моторе «Вихрь-30» каналы системы охлаждения имели недостаточное сечение, как следствие, при изношенной помпе мотор периодически перегревается.
Читайте также:
Что такое описторхоз у рыб, как его распознать и лечить

Любительские доработки

Владельцы моторов часто модернизировали их с целью устранения недостатков или повышения эксплуатационных качеств. В этом плане конструкция мотора предоставляла большие возможности. Помогали владельцам многочисленные публикации в журнале «Катера и яхты», а также книга «Вихрь без секретов», написанная главным конструктором. Некоторые доработки мотора были возможны только в заводских условиях.[1]

Поскольку прототипом мотора «Вихрь» были немецкие моторы Кёниг, которые хорошо зарекомендовали себя в водномоторном спорте конструкция советского мотора также допускала значительную форсировку, чем пользовались как спортсмены, так и водномоторники-любители. Первые, обычно, получали мощность 45-50 л. с. при 8000-8500 об/мин, правда за счёт катастрофического сокращения ресурса (до 30—60 минут). Вторые стремились к компромиссу между мощностью и надежностью и форсировали 20 сильный «Вихрь» примерно до 22-24 л.с., а 30 сильный — до 33-35 л.с. без повышения частоты вращения только за счет совершенствования процесса продувки и тонкой настройки карбюратора и применения самодельных более совершенных систем электронного зажигания. Популярны были и доработки мотора для повышения надежности.

Карбюратор моторов «Вихрь».

При такте «впуск» за счет разрежения, создающеюся в цилиндре двигателя, воздух проходит через диффузор 10 (в карбюраторе «Вихря» отверстие диффузора прикрыто защитной решеткой), в самой узкой части которого установлен распылитель — калиброванная трубка 8.

Топливо поступает в распылитель через главный топливный жиклер 9. Эта деталь имеет тщательно подбираемое на заводе калиброванное отверстие, через которое производится точное дозирование топлива.

У верхнего конца распылителя имеются четыре выходных отверстия. Эти отверстия расположены несколько выше уровня топлива в поплавковой камере для избежания его вытекания при крене и качке лодки. Благодаря сужению поперечного сечения диффузора скорость прохождения через него воздуха в месте установки распылителя увеличивается, а давление в потоке понижается.

Под действием разрежения топливо начинает фонтанировать через отверстия распылителя. С повышением частоты вращения двигателя увеличивается и скорость воздуха, проходящего через диффузор, соответственно больше понижается давление и большее количество топлива поступает через распылитель.

Попадая в воздушный поток, движущийся с большой скоростью, капли бензина размельчаются и начинается его испарение. В смесительной камере 11, расположенной во вновь расширяющейся части воздушного тракта, происходит интенсивное смешивание топлива с воздухом, образуется горючая смесь. При дальнейшем движении смеси наиболее интенсивное перемешивание и испарение ее происходит в кривошипной камере картера и заканчивается в цилиндрах двигателя во время такта впуска.

Диаметр главного жиклера 9 подобран таким образом, чтобы бензин и воздух смешивались в строго определенной пропорции. Проходящее через диффузор количество воздуха регулируется дроссельной заслонкой 5, расположенной в смесительной камере.

Одновременно заслонка регулирует и количество топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, являясь основным регулирующим органом карбюратора и частоты вращения двигателя. Больше открыта заслонка — больше смеси попадает в двигатель, его обороты выше — расход топлива больше и наоборот.

Так работает главное дозирующее устройство, которое обеспечивает необходимый состав топливной (горючей) смеси и наиболее экономичные режимы при средних и максимальных нагрузках двигателя. При различных режимах требуется различный состав топливовоздушной смеси. Поэтому в карбюраторе имеются дополнительные системы: запуска двигателя, холостого хода и система запуска при пониженной температуре.

При запуске дроссельная заслонка почти полностью прикрыта, и скоростной поток в диффузоре практически отсутствует. Для обеспечения питания двигателя на этом режиме распылители 12 выведены не в диффузор, а за кромку почти прикрытой дроссельной заслонки, где имеется достаточное разрежение при прокручивании двигателя за стартер.

Система холостого хода состоит из топливного 13 и воздушного 14 жиклеров, которые позволяют получить в каналах системы обогащенную топливовоздушную смесь. По отверстиям распылителей холостого хода 12 эта смесь засасывается в смесительную камеру карбюратора, ее количество регулируется винтом качества смеси 15, а устойчивые минимальные обороты ограничиваются винтом на рычаге дроссельной заслонки 16.

Два отверстия распылителей 12, выходящие в смесительную камеру, обеспечивают плавный переход питания двигателя от системы малых оборотов и холостого хода на работу главного дозирующего устройства по мере открытия дроссельной заслонки.

Запуск двигателя при пониженной окружающей температуре требует еще более богатой смеси и осуществляется при помощи специальной системы. Она состоит из топливного жиклера 17, отверстия забора воздуха 18 и клапана 19. В каналах системы образуется смесь, которая при открытии клапана 19 и закрытой дроссельной заслонке через отверстие 22 всасывается на вход в кривошипную камеру двигателя.

Проверка и регулировка карбюратора

Если во время проверки мотора перед сезоном обнаружен плохой запуск, не спешите начинать регулировку карбюратора, как это делают начинающие любители. Чтобы правильно определить причину плохого запуска, выверните запальные свечи и осмотрите их. Если свечи мокрые (сырые), то причина плохого запуска в системе зажигания. Если сухие, следует осмотреть карбюратор и, прежде всего, его систему холостого хода.

Для регулировки системы холостого хода перед запуском мотора нужно вывернуть на 3- 5 мм винт 16 на рычаге дроссельной заслонки, затем запустить мотор и рукояткой румпеля установить минимальноустойчивые обороты двигателя.

Затем следует ввернуть до упора в корпус винт 16, не допуская при этом повышения оборотов. Это зафиксирует положение дроссельной заслонки. После этого рукоятку румпеля вращают против часовой стрелки до упора (положение «стоп»); двигатель при этом не должен глохнуть.

Затем плавно ввертывая и вывертывая винт качества 15 холостого хода, нужно определить «на слух» максимальные обороты на этом режиме. После этого винтом 16 опять необходимо добиться фиксации положения минимальноустойчивых оборотов.

Если во время этой повторной регулировки двигатель заглохнет, его нужно запустить и немного увеличить минимальные обороты путем ввертывания винта 16.

По окончании регулировки винт качества 15 нужно вывернуть на половину или четверть оборота. Благодаря этому топливная смесь будет несколько более богатой, а работа двигателя на холостом ходу вполне устойчивой.

Карбюратор «Вихря» может регулироваться любителями только для режима холостого хода, так как остальные режимы обеспечиваются специально подобранными и проверенными на заводе жиклерами.

Читайте также:
Рыба хариус фото и описание

При многолетней эксплуатации по мере выработки рычага 6 требуется регулировка уровня топлива в поплавковой камере. Но эту операцию может выполнять только опытный любитель, осторожно подгибая рычаг 6.

Обслуживание карбюратора.

Содержание карбюратора в хорошем техническом состоянии обеспечивает легкий запуск двигателя, его безотказную работу с минимальным расходом топлива, равномерность работы и получение максимальной мощности.

Перед началом сезона карбюратор рекомендуется осмотреть. Проверить затяжку всех резьбовых соединений и крепления карбюратора к картеру. Сняв крышку поплавковой камеры, ее нужно протереть чистой салфеткой от осадка и грязи. Эту операцию рекомендуется повторять в течение сезона дватри раза.

При снятой крышке следует убедиться в герметичности запорного игольчатого клапана и поплавка. Герметичность клапана проверяется путем легкого вдувания воздуха через входной штуцер при закрытом рычагом 6, клапане 7 Если клапан не «держит» воздух, его лучше заменить или притереть иглу с помощью мелкого сухого мела или зубного порошка.

При нарушении герметичности поплавка его лучше заменить, а если нет запасного, то, найдя поврежденное место, запаять его очень тонким слоем олова; важно, чтобы вес поплавка не увеличился, так как это влияет на работоспособность клапана.

Нарушение герметичности клапана и поплавка приводит к переливанию топлива, переобогащению смеси и плохому запуску. Двигатель не развивает максимальных оборотов даже на холостом ходу при полностью открытой дроссельной заслонке.

Далее нужно поочередно, чтобы не спутать, вывернуть все жиклеры, и продуть их. Имеющиеся калиброванные отверстия можно прочистить только остро отточенной спичкой.

Жиклеры изготавливаются из мягких антикоррозийных материалов, их отверстия ни в коем случае нельзя прочищать металлическими предметами, так как это нарушит правильную работу жиклера (увеличит производительность, изменит направление струи и т. д.).

Засорение жиклеров, а также уменьшение уровня в поплавковой камере ведет к работе двигателя на обедненной топливной смеси, его перегреву, потере мощности и другим неприятным факторам.

Работу двигателя на бедной топливной смеси обнаружить весьма просто: нужно на номинальных или максимальных оборотах включить «подсос» 23 (систему холодного запуска). Если при этом обороты двигателя возрастут — значит смесь бедная*.

При эксплуатации моторов «Вихрь» следует иметь в виду, что если холодный двигатель запускается без «подсоса», значит карбюратор дает богатую смесь.

В этом случае двигатель плохо запускается в горячем состоянии, поскольку в смеси явный избыток топлива, который мгновенно испаряется, и смесь получается переобогащенной. Поэтому, если при запуске холодного двигателя включать «подсос» не приходится, то на горячем двигателе его включать нельзя.

* Бедная смесь — это смесь с малым относительным содержанием топлива; богатая (обогащенная) — это смесь с повышенным против оптимального количеством топлива на единицу объема воздуха.

Самоподсекающая удочка

Содержание статьи:

Любой рыболов должен уметь вовремя подсекать рыбу в процессе ее ловли. Это, пожалуй, является главным в рыбалке. Для этого необходимо иметь хорошую реакцию и почувствовать, когда именно надо это делать. Для того, чтобы облегчить процесс своевременной посадки трофея на крючок, изобрели самоподсекающую удочку. В подобных механизмах ответственность за подсечку рыбы возложена на само техническое устройство. Самоподсекающие удочки используются рыболовами-любителями, у спортсменов данный вид рыбной ловли запрещен.

Самоподсекающая удочка необходима в следующих случаях:

  • рыболов обладает недостаточным опытом ловли рыбы;
  • сам процесс ведется одновременно с использованием нескольких удочек;
  • рыбалка является побочным занятием, например, при отдыхе всей семьей на природе, когда за поклевкой просто некогда следить;
  • рыболов пытается поймать крупную хищную рыбу таким способом отдельно от других, используемых на рыбалке снастей.

Самоподсекатели, как правило, используются в случае с донкой при непосредственном контакте крючка и катушки. Допустимо использование подобного механизма и в случае, когда используется поплавочная удочка. Но леска постоянно должна быть натянута. Если это условие не соблюдается, теряется всякий смысл использования устройства.

При использовании спиннинга ловить таким способом нельзя. При его использовании требуется постоянное внимание рыбака на протяжении всего процесса ловли. Любая механизация пользы не окажет, но навредить может вполне. Использование подобного устройства чаще всего осуществляют при ловле рыбы средних размеров. Для ловли небольшой рыбы оно не подойдет, поскольку у мелкой рыбы недостаточно силы для срыва спускового механизма.

Если предполагают ловить мирную рыбу, то лучше это делать весной или летом. В это время рыба берет наживку с большей уверенностью. Хищную рыбу можно ловить в течение всего года. В принципе, сезонные различия у конструкции отсутствуют. Летом применяются те же механизмы, что и в зимний период. Разница состоит лишь в том, какую толщину имеет снасть, размер крючка, какая наживка, иные моменты.

Что касается удочек, используемых при ловле со льда, то они отличаются более тонкой настройкой и несколько иной конструкцией.

Устройство и принцип действия

Самоподсекающая удочка работает по следующему принципу действия: в момент подхода рыбы к наживке и при удачной поклевке происходит натяжение лески. При этом наступает такой момент, когда скобы выходит из того места, где она зацеплена кронштейном. Пружина, которая соединена с ним, распрямляется. Это ведет к распрямлению рабочего элемента и подергиванию снасти. При этом как бы происходит самоподсекание рыбы на крючок.

Рабочим элементом при этом могут выступать следующие детали:

  • если самоподсекающая удочка работает приблизительно так же, как мышеловка, то данный элемент представлен длинным кронштейном;
  • самоподсекающие кронштейны с креплением на удилище и наличием на его конце ролика;
  • рабочий элемент представлен и самим удилищем, если подсечка осуществляется при резком поднятии бланка.

Степень натяжения лески необходимо настроить. Осуществить это следует так, что устройство должно срабатывать даже при слабых поклевках, но за счет ветра и волн этого происходить не должно.

Устройства заводского изготовления

Устройства заводского изготовления более технологичны, с аккуратным видом. Удилище может складываться либо выдвигаться наподобие телескопической антенны. Крепится удилище на стойку-рычаг. В то время, когда пружина расправляет удилище, осуществляется рывок лески.

Самоподсекающая удочка FisherGoMan

С момента появления данной снасти на рынке, она вызвала у рыболовов определенный интерес. Новички поспешили пополнить ей свой рыболовный арсенал, а профессионалы отнеслись к новшеству скептически и решили осторожно апробировать устройство.

Самоподсекающая удочка FisherGoMan отличается от классического телескопического бланка присутствием на снасти съемного комеля и наличием механизма, осуществляющего автоматическое подсекание.

Читайте также:
Как правильно окрасить леску?

На удочке характерно присутствие следующих узлов:

  • механизм с градуировкой усилия натяжения лески;
  • Устройство, обеспечивающее срабатывание с наличием трех уровней чувствительности к поклевке;
  • Присутствие съемного механизма, который удерживает хлыст удилища.

В отношении остальных элементов можно сказать, что они носят стандартный характер. Имеется леска, намотанная на катушку и установленная на ней оснастка. Это говорит о том, что удить рыбу можно и не используя возведенный механизм, так же как и с обычной удочкой.

Но такое дополнение удобно тем, что рыбак может спокойно делать свои дела на берегу и не вести постоянного наблюдения за удочкой. Если рыба начнет интересоваться наживкой и приблизится к ней, то механизм непременно сработает и трофей окажется на крючке. Рыбаку только останется вытянуть ее на берег.

Принцип работы этого устройства сходен с зимней жерлицей. Разница состоит лишь в том, что «выстрел» осуществляется не флажком, а хлыстиком бланка.

Удочку FisherGoMan можно использовать в следующих ситуациях:

  • программа выездного мероприятия предполагает не только рыбалку, но и другие виды досуга. Атрибутом шумной большой компании является не только удочка, но и мангал, гамак и другие вещи. Используя такую удочку можно не сидеть на берегу, наблюдая за ней, а удобно устроиться, например, в шезлонге. Если использовать обычную удочку, то отдыхающий вряд ли себе это позволит;
  • походные условия являются хорошим случаем для того, чтобы прихватить с собой удочку FisherGoMan. Ведь маршрут моет проходить через различные водоемы. Ее компактные размеры в сложенном состоянии не вызывают проблем при транспортировке;
  • удочка будет полезна в том случае, если рыбалка происходит на незнакомом водоеме. Установив несколько удочек, можно полностью исследовать его и определить наличие в нем рыбы.

Технические особенности

Технической особенностью является наличие самоподсекающей удочки, по принципу действия которое сходно с мышеловкой. Система полностью включает в себя только механические детали. Это обусловливает показатель ее эффективности 80%. Это также зависит от дальности заброса и вида рыбы, которую планируют поймать. Немаловажным является и то, каким качеством обладают крючки.

В разобранном виде длина бланка 1,4 м. Этот показатель намного меньше того, что имеет фидерное удилище. Компактные размеры позволяют вести ловлю рыбы с берега в любом состоянии. Диапазон массы лежит в пределах от 60 до 150 г, во всяком случае, так заявляет производитель. Универсальность показателя позволяет использовать оснастки даже в составе кормушек. Удочка изготавливается из стеклопластика. Цена на него втрое меньше, чем в варианте с углепластиком. Снасть ориентирована на трофеи с массой до 10 кг.

Самоподсекающая зимняя удочка

Самоподсекающая зимняя удочка отличается несколько иным внешним видом с тем же принципом работы. Зимняя удочка располагается на подставке, к которой и осуществляется крепление механизма. Целесообразно проводить крепление на подставку уже готового бланка. Это не приведет к утяжелению снасти, да и сама подсечка будет отличаться большим качеством.

Самоподсекающая удочка своими руками

Тому, кто любит мастерить, самоподсекающая удочка своими руками не является проблемой. Для этого мастеру понадобится рычаг, пружина, стопор. Вначале изготавливают опору. Для этого можно использовать любые материалы. Основным критерием является достаточность высоты. На него и проводят крепление короткого удилища. Это выполняют посредством пружины.

Затем на стойку крепят все остальные механизмы. Речь идет о спусковом крючке, стопоре, фиксаторе. Сборку осуществляют таким образом, чтобы леска прижималась стопором. Разумеется, одной лишь мастерски изготовленной удочки для удачной рыбалки недостаточно. Необходимо знать все тонкости этого процесса.

Достоинства и недостатки самоподсекающих удочек

Сегодня уже имеются некоторые наработки в использовании самоподсекающих удочек. При этом можно отметить, что подобные устройства имеют определенные достоинства и недостатки.

Достоинства самоподсекающих удочек:

  • выраженные признаки универсальности. Устройство можно применять на любом открытом водоеме для разнообразных видов рыб;
  • если спиннинг выработал свой положенный срок специального предназначения, то на него можно установить самоподсекающее устройство;
  • нет необходимости постоянного внимания в отношении сигнализатора поклевки. Самый ответственный момент за рыболова удочка выполняет сама;
  • вполне возможно самостоятельное изготовление устройства;
  • удобство, связанное с транспортировкой. Компактные размеры с небольшой массой позволяют положить удочку в рюкзак;
  • такие устройства могут использовать даже начинающие рыболовы с отсутствием достаточного опыта рыбной ловли.

Недостатки самоподсекающих удочек:

  • настройка усилия срабатывания спускового механизма одинаковая для всех рыб, относящихся к разным категориям. При настройках по отношению к средним рыбам оно реагирует и на мелкие экземпляры. При слишком тонкой настройке реакция устройства может быть даже на волну или ветер;
  • при выпуске производителем осуществляются заводские настройки. Самому рыболову изменить их будет очень сложно. На самом водоеме сделать это просто невозможно;
  • такая удочка применима лишь для рыб с крепкими губами. Если, например, охота происходит на леща, то губы ему очень легко порвать. Рыба сойдет с крючка;
  • с применением подобной удочки несколько опаздывает вываживание. Между тем, имеются категории рыб, которые следует немедленно вываживать после осуществления подсечки. Если с этим делом опоздать, она может увести снасть в то место, где большое количеством коряг. В случае с сазаном, когда он попадается на крючок, начинает активные движения вдоль берега. При этом он может легко запутать все остальные донки.

Где купить самоподсекающую удочку

Купить самоподсекающую удочку можно в специализированных магазинах для рыболовов или в интернет-магазине. На данном портале пользователи часто заказывают подобный товар, поэтому нередко ее называют «Китайская удочка».

Отзывы о самоподсекающей удочке

Николай из Краснодарского края пишет: «Приобрел удочку по совету соседа. После получения взял ее на рыбалку. Особого восторга не получил, но несколько крупных карасей поймать удалось».

Владимир из Самары поделился своим мнением: «Я приобрел три таких удочки. Всегда беру их с собой, когда отправляюсь на рыбалку за карасем. Вещь удобная, поскольку не требуется применять колокольчики. Когда закинул, просто остается ждать».

Сергей из города Каменск-Шахтинский тоже написал свой отзыв: «Удочка очень удобная, ее легко перевозить. Но постоянно удочку на рыбалке не использую. Ловлю на нее только тогда, когда много окуня. Использую сразу несколько удочек».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: