Дальность заброса фидера – что влияет на дистанцию заброса

Фидер: как сделать дальний заброс правильно

Одним из выгодных преимуществ рыбалки с фидерной снастью есть возможность облавливать самые отдаленные участки водоема, не покидая берега. Для реализации такого преимущества фидеристу понадобится умение выполнять дальние забросы, которые не совсем и не всегда зависят от его мышечной массы. Поэтому предлагаю подробно остановиться на основных факторах и условиях, которые помогут сделать дальний заброс.

  1. Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса
  2. Строй удилища для дальнего заброса
  3. Дальний заброс и пропускные кольца
  4. Дальний заброс и шпуля

Как длина удилища и его тест влияют на дальность заброса

Заявив о том, что длинным удилищем можно дальше забросить фидерную кормушку, чем коротким — вряд ли кого удивлю. Со школьной скамьи все имеют представление о рычаге и взаимосвязи величины прилагаемой силы c длиной (плечом) этого самого рычага.

Оптимальной длинной удилища для забросов оснастки на расстояние до 70-80 метров, для среднестатистического взрослого человека будет длина приблизительно 3 метра.

Чем больше длина удилища, тем меньше физических усилий придется приложить рыбаку для забрасывания кормушки на максимально дальнюю дистанцию.

Кроме длины удилища, существует еще один параметр, от которого зависит дальность заброса — это тестовый диапазон бланка.

Исходя из опыта спортсменов, которым они всегда готовы поделиться, но не всегда готовы открыть ключевые тонкости (кому охота открывать свои маленькие хитрости, дающие преимущество над соперником?), подмечена следующая закономерность.

Максимально дальний заброс гарантированно удается, если используемый вес фидерной кормушки (груза) соответствует приблизительно 75% от заявленного максимального значения тестового диапазона.

Например, если вы обладатель бланка класса Medium feeder с тестом 60-100 г, то оптимальным весом кормушки для дальних забросов будет 75 г.

Выше сказанное не есть категоричным и я не настаиваю на том, что кормушкой в 60 г или 100 г невозможно добросить на нужную дистанцию! Но если сделать 10 забросов с весом кормушек прописанных тестом и кормушкой с оптимальным весом (с приложением одинакового усилия при выполнении броска), то число удавшихся дальних забросов последней будет больше.

Строй удилища для дальнего заброса

Проанализировав выполнение заброса бланками «Fast» и «Slow», я пришел к некоторым выводам.

Бланк удилища «Fast» под влиянием действующей нагрузки, изгибается на 1/3 своей длины. В момент заброса эта гибкая часть выполняет резкое, но короткое движение. Такое движение происходит хлестко и время от взмаха удилища (в момент заброса) до момента, когда кормушка начинает свой самостоятельный полет очень короткое.

«Slow», благодаря своим конструктивным особенностям, может изгибаться по всей длине. Практически до самого комеля. Из-за повышенной гибкости на начальной стадии заброса, бланк сильно изгибается и его кончик в момент махового заброса как бы запаздывает от движения самой комелевой части.

Получается, что когда движение рук прекратилось, удилище еще продолжает двигаться (выпрямляться) постепенно ускоряясь, чтобы в конце махового движения выбросить фидерную кормушку в свободный полет. Время от взмаха удилища до момента, когда кормушка начнет лететь по инерции будет больше, нежели при броске удилищем с «быстрым» строем.

Очевиден вывод: при равном значении приложенных сил скорость кормушки в начале ее свободного полета будет больше при забросе бланком строя «Slow». Следовательно, чем больше скорость, тем дальше способна лететь забрасываемая оснастка.

Аналогичное явление «дальнобойности» можно наблюдать в стрелковом деле. Короткоствольное оружие уступает в дальности стрельбы длинноствольному, так как сила ускорения, образуемая в результате действия пороховых газов на пулю, действует разное количество времени и образует разную скорость выброса.

Говоря о значении строя для дальности заброса, отмечу еще один факт, который можно проверить самостоятельно.

Стоимость удилищ разного строя, но одинаковых по длине и тесту, изготовленных из одного материала и одной фирмой будет разная.

Бланк «медленного» строя всегда дороже в цене и не только потому, что требует особых конструктивных решений при его изготовлении!

Дальний заброс и пропускные кольца

На дальность заброса также влияют пропускные кольца (подразумевается качество) их диаметр и взаиморасположение.

Говоря о качестве, следует подразумевать износостойкость – способность выдержать трение шнура или лески и при этом не терять физические свойства от нагревания возникающего в процессе трения.

Не так давно распространенной поломкой пропускных колец было выскакивание внутренних вставок в результате их отклеивания, температуру нагревания не выдерживал клей, которыми они были вклеены, да и сами вставки значительно деформировались при нагревании. Кроме того, некоторые вставки в основном на недорогих фидерных бланках, не пригодны для использования шнура, потому что тот «режет» их поверхность и в последствии увеличивает силу трения на поверхности вставок.

Наиболее распространенными конструктивными материалами для изготовления вставок считаются — нитрид титана, оксид алюминия и фарфора, металлокерамик с напылением карбида кремния.

Хорошими за эксплуатационными характеристиками и наиболее популярными вставками в наше время считаются вставки SiC от компании «Fuji».

На дальность заброса, как уже упоминалось, влияет и диаметр пропускных колец. Увеличенный диаметр первых колец со стороны комелевой части бланка позволяет снизить трение и тем самым уменьшить потери полученной во время заброса силы ускорения.

Затрагивая тему расстановки колец, отмечу, что большинство производителей ведут непрерывный поиск оптимальной схемы, которая обеспечит максимальную «дальнобойность» удилищ. Бесконечные эксперименты выделили целый ряд схем по размещению колец, но я не стану занимать время читателя и описывать каждую концепцию, так как все они наряду с положительными характеристиками имеют не меньшее число отрицательных.

К тому же многие читатели, при желании могут самостоятельно прочитают об этих новинках в рыболовной периодике и чему-то отдать свое предпочтение.

Позволю себе лишь обратить внимание на так называемый «новый тренд» в конструировании бланков под английским названием «triangle» (в переводе «треугольник»).

«Triangle» – это кольца треугольной формы, проходя через которые шнур или леска соприкасается с их поверхностью (так заявляет производитель) лишь в трех точках – округленных углах, что в свою очередь уменьшает силу трения и благоприятствует дальним забросам.

Может совсем скоро такое конструктивное решение перекочует со спиннинговых бланков на все остальные и станет тенденцией при изготовлении всех рыболовных удилищ.

Дальний заброс и шпуля

Важнейшим критерием, от которого зависит дальность заброса, это форма и диаметр шпули безынерционной катушки. Для того чтобы читатель понимал, о чем идет речь, позволю себе небольшое отступление от темы и проведу небольшой экскурс в геометрию шпуль.

Читайте также:
Спиннинг телескопический или штекерный

Когда в рыболовном мире появилась шпуля формы «Long cast» (сердечник с продолговатой конусной формой и не высоким бортиком) все надеялись, что это будет революционное событие, которое заставит раз и навсегда отказаться не только от классической шпули с тонким сердечником и большой емкостью, но и от всех остальных. Но как показала практика, шпуля «Long cast» переставала оправдывать свое назначение, когда приходилось забрасывать оснастки с большим весом.

Причина была в малом диаметре сердечника. Альтернативой для нее стала шпуля формы «Air Spool» (от английского – «воздушная шпуля») с большим диаметром и толстым сердечником. Кстати именно катушкам с такой шпулей отдают предпочтение поклонники карпфишинга и сюрфкастинга.

На приведенном ниже рисунке, можно ознакомиться с существующими основными типами шпуль. Также на нем изображена шпуля, разработанная компанией Daiwa под названием «ABS Spool» (Anti-Backlash System), которую часто по незнанию многие путают со шпулей «Long cast». Шпуля «ABS Spool» разработана не для обеспечения дальнего заброса, а для препятствования соскальзывания витков намотанного на нее шнура или лески.

Возвращаясь к теме шпуль, рассмотрим те основные параметры, от которых зависит дальний заброс.

Первым параметром, на котором хочу остановиться – это качество поверхности бортика и его форма. На многих шпулях, не зависимо от того, из какого материала они сделаны, можно подметить одну закономерность – поверхность бортика отличается цветом или материалом, как будто по периметру бортика вмонтировано колечко или же он подчеркнут металлическим напылением.

Такое решение не декоративный аксессуар, как может показаться непосвященному рыбаку, а важное конструктивное решение. Суть его в том, чтобы эту часть шпули сделать максимально стойкой к трению, износостойкой и гладкой, из-за того, что по ней скользит шнур или монофильная леска в момент заброса. Также, очень важно, чтобы сам бортик имел закругленную форму и тем самым уменьшал угол перегиба сходящего при забросе шнура или лески в момент заброса.

Довольно часто можно встретить шпулю, у которой кроме закругленной формы бортика, его внутренняя сторона имеет наклон по отношению к сердечнику, что также способствует уменьшению угла перегиба.

Второй параметр это ее диаметр. Шпуля формы «Air Spool» будет иметь кратное преимущество по дальности заброса перед шпулей «Classic Spool». Большой диаметр шпули уменьшает «восьмирение» лески при ее проходе через пропускные кольца и тем самым кратно уменьшает количество точек трения. На сердечнике с меньшим диаметром намотанная леска всегда будет иметь больше витков, и соответственно, точек трения будет создаваться больше.

Помните и то, что данное явление свойственно в основном монолеске, из-за ее способности «запоминать» воздействия долговременных деформаций.

Третий параметр относительно шпули — это эффект перегиба лески или шнура из-за глубины укладки. Шпуля с тонким сердечником увеличивает угол перегиба выматываемой лески, что увеличивает трение на бортике и уменьшает силу инерции, возникающую в момент заброса оснастки.

Подводя итог, отмечу, что я не стал останавливаться на других факторах, например, характере укладки витков лески при намотке, конусности и так далее, так как они второстепенны и не так сильно влияют на осуществление дальнего заброса как упомянутые.

Дальний заброс Часть 2 — как научиться далеко забрасывать фидер. Какие параметры при этом самые важные

Заброс фидера правильно — главные правила заброса и советы для повышения точности заброса

Фидер на берегу — как оптимально обустроится на берегу, чтобы ничего не мешало для успешной ловли

Как правильно забрасывать фидер?

  1. Техника заброса для начинающих
  2. Как закидывать далеко и точно?
  3. Распространенные ошибки
  4. Рекорды дальности
  5. Полезные советы

Многие пользователи предпочитают прибегать к фидерной рыбной ловле. Такая техника подразумевает свой порядок действий и манипуляций. Очень важно правильно забрасывать фидер, чтобы добиваться желаемых результатов. Далее узнаем, как это надо делать.

Техника заброса для начинающих

Многие из начинающих рыболовов, которые пока еще знакомы далеко не со всеми тонкостями и азами фидерной рыбалки, точно не знают, как надо грамотно делать забросы. При этом очень важно придерживаться соответствующей техники. Она не очень сложная, ее можно быстро освоить, чтоб потом применять на практике регулярно.

Очень важно учитывать тот факт, что заброс при фидерной рыбалке обязательно должен производиться с максимальной точностью. «Расплывание» пятна из корма по всему водоему из-за неправильно совершенных забросов просто приведет к полному отсутствию рыб у кормушки.

Рассмотрим, в чем заключаются основные этапы при грамотно примененной технике заброса фидера.

  • Перед запланированным забросом рыбак обязательно должен провести правильную подмотку грузила либо кормушки до верхушки удилища. Промежуток до нее должен составить около 1 метра или чуть больше.
  • Понадобится выставить рабочую катушку в верное положение. В момент, когда дужка укладывателя лески (а вместе с ней и сам ролик) будет находиться в горизонтальной, а не вертикальной плоскости, риск возможного защелкивания дужки сведется к минимуму. Именно по этой причине профессионалы советуют заводить дужку назад в параллельном направлении по отношению к горизонту.
  • Следующим шагом потребуется подхватить леску. Сделать это можно указательным пальцем. Далее следует отогнуть дужку конструкции. Очень важно полностью ощутить вес, который имеет грузило. Второй рукой, которая до этого не касалась удилища, понадобится ухватиться за рукоять.
  • Теперь нужно будет провести удилищем через боковую сторону в направлении назад. За счет таких манипуляций грузило окажется позади вашей спины. Катушку при этом потребуется заводить вверх. После этого, совершая максимально плавные движения, руку, которая удерживает леску, нужно распрямить. Другую руку понадобится подвести к грудной клетке. В момент, когда удочка будет находиться в вертикальном положении, леску надо будет отпустить.
  • После этого можно будет самостоятельно выбирать и регулировать степень слабины. Далее бланк разрешается зафиксировать на используемой для рыбалки подставке.

Как можно заметить, самостоятельно кидать фидер совсем несложно. Главное, действовать обдуманно, не торопиться, следовать правильной технике.

Как закидывать далеко и точно?

Когда самая простая техника заброса для малоопытных рыбаков была успешно освоена, многие пользователи хотят научиться закидывать фидер далеко и максимально точно. В идеальной точности заброса фидера могут помочь некоторые важные условия.

  • Желательно иметь очень хорошо приметный ориентир, что располагается на противоположной береговой линии. Именно этот ориентир будет находиться по ходу всей рыбалки совершенно недвижимым. Это может быть какое-нибудь дерево, постройка, столб или любой другой статичный объект. А вот других людей, животных или транспортные средства в роли ориентира использовать не следует, поскольку они непременно будут перемещаться по ходу рыбной ловли.
  • Точности заброса обязательно станет способствовать клипсование. Когда после совершенного заброса в подобранную вами зону вылавливания рыбы леска попадает за клипсу, что расположена на катушечном шпуле. Таким образом выставляется своеобразное ограничение для дальности полета оснастки. В сложившейся обстановке пользователь уже не сможет перекинуть фидер мимо поставленной точки. Попадания будут производиться в одно намеченное место.
  • Рекомендуется обратить внимание на то, что забросы фидером должны реализовываться на постоянной основе с одинаковой точки. Это может быть обычный стул, специальная фидерная платформа либо ваши следы, которые вы оставили на берегу. За счет этого сводится к минимуму вероятность того, что будут допущены заметные отклонения в точности дальних забросов.
Читайте также:
Как приготовить окуня речного - вкусно

Необходимо учиться идеально точному забросу фидера на большие расстояния. Этот навык достигается только упорными и регулярными практиками. Чем большее число забросов вы проделаете, тем скорее обучитесь этому процессу, который играет не самую маленькую роль в продуктивной рыбалке. Для обучения возможно воспользоваться методом «Стадиона». Наверняка многие люди, увлеченные рыбной ловлей, когда проделывали свои стартовые шаги в неумелых забросах, выслушивали огромное количество насмешек и колких замечаний в свой адрес от более опытных рыбаков. Среди этих замечаний иногда пролетает предложенный кем-то визит на стадион для оттачивания техники бросков.

Такие слова могут показаться шутливыми, но в них все-таки есть смысл. Если в непосредственной близости от вашего жилища оборудована площадка или стадион, то вы и правда можете попрактиковаться в бросках именно здесь. Для тренировок вы можете подготовить метровый обруч и зафиксировать его сперва на расстоянии, составляющем примерно 30 метров. Постепенно этот показатель следует увеличивать. Делая броски в этот обруч с различных дистанций, вы сможете легко научиться делать точные броски. Впоследствии удастся правильно закинуть удилище на конкретном водоеме.

Посредством фидера вполне возможно осуществлять сверхдальние и качественные забросы. Для этого лучше всего обращаться к популярной технике карповиков. В соответствии с ней при забросах удилище просто необходимо отвести чуть ниже. Руки в этот момент необходимо вытянуть во всю их длину. Далее необходимо делать бросок. Причем он должен быть силовым. Чтоб все получилось, желательно сделать небольшой разбег. Достаточно разбежаться хотя бы на 3-4 шага. Ускорение нужно использовать уже на завершающем этапе замаха снасти в момент, когда происходит выведение удилища параллельно береговой линии. Далее центр тяжести смещается и переносится с одной ноги на другую.

Стоит заметить, что на дальность заброса оказывает не последнее влияние тест используемого удилища. Так, жесткие модификации позволяют делать дальние закидки гораздо проще и удобнее. Удочкам этой категории можно сделать заброс и за 100 метров. Правда, в этом случае стоит более внимательно подбирать место для рыбной ловли. Далеко не всегда оказывается достаточно удобно вылавливать подводные трофеи на таких серьезных дистанциях. Бывают такие случаи, при которых подобное расстояние оказывается единственно перспективным. Именно поэтому имеет смысл учиться закидывать удочку на 100 метров.

Распространенные ошибки

Даже самые опытные и осведомленные рыболовы могут допускать определенные недочеты при ловле рыбы на фидер. Причиной тому может быть простая невнимательность или несосредоточенность на процессе. Начинающие рыбаки, разумеется, сталкиваются с различными ошибками гораздо чаще, поскольку пока еще не имеют достаточного опыта.

Подробно разберемся, какие ошибки при забросе фидера возникают чаще остальных.

  • Делая качественные и безопасные забросы, фидер обязательно следует приподнимать, чтоб он «смотрел вверх». Понадобится слегка ослабить руку в самом конце совершаемого заброса. Если делать так, то рыбак сможет исключить возможный отстрел оснастки. Более того, при подобных манипуляциях можно не волноваться за целостность насадок. В особенности актуальна подобная схема действий в случаях, когда леске заводится за клипсу в конструкции удилища.
  • Требуется всегда подвергать проверке действие свободного хода шнура через специальные кольца. Эта простая, но очень важная манипуляция поможет оставаться неповрежденными и монтажам, и кончикам бланка фидерного удилища в случаях возникновения перехлестов.
  • Обязательно оглядывайтесь назад. Проверьте, есть ли за вами ветвистые деревья и торчащие ветки, а также люди и другие подобные объекты. Многие рыболовы (особенно новички) не обращают на это внимание, что является очень опасным и рискованным упущением. Если вы посмотрите назад, убедитесь в отсутствии или наличии препятствий, то обеспечите безопасность находящегося прямо за вами человека, а ваше фидерное удилище останется целым и невредимым.
  • Прежде чем забрасывать фидер, очень важно сразу устранить абсолютно все причины, которые могут спровоцировать серьезную поломку снасти. За приведенными вещами надо следить. К примеру, в моменты производимых забросов часто отрывается кормушка. Проблема кроется в горизонтально расположенном удилище, кончик которого «смотрит» в сторону приземления оснастки. Импульс силы отлетающего грузика не амортизируется бланком удилища, а сразу ударяет по месту крепежа лески.
  • Часто возникает и другая серьезная проблема, которая заключается в поломке клипсы на шпуле. Чтоб не сталкиваться с подобными неприятностями, удилище после совершения маха за время полета оснастки надо перевести в положение, при котором между вектором полета монтажа и направленностью бланка сформировался бы угол. Для этих целей фидер приподнимают кончиком кверху, а потом фиксируют под углом к водной поверхности (хватит 60 или 70 градусов).
  • Одна из самых серьезных и опасных ошибок – рыбная ловля, которая осуществляется под проходящими сверху линиями электропередач. Нужно учитывать тот факт, что углепластиковые конструкции удочек очень хорошо проводят ток. Возникали такие ситуации, при которых невнимательные рыболовы получали очень серьезные травмы, являющиеся несовместимыми с жизнью. Нельзя забывать о том, что ваше здоровье и безопасность зависят только от вас!

Если знать обо всех перечисленных ошибках, то их можно легко избежать.

Рекорды дальности

Для многих людей даже небольшие дальности забросов кажутся очень сложными в реализации. Чтоб с ними справиться, приходится долго учиться, тренироваться и практиковаться. Однако, для некоторых рыбаков рекордно-большие расстояния – не проблема. Речь идет об этих рекордсменах.

  • Майк Дангелл – многократный чемпион по дальности забросов. Его текущий рекорд остановился на целых 272 метрах.
  • Еще одним чемпионом мира по дальности забросов является Терри Эдмондс. Его личный рекорд – 246 метров. Таких показателей Терри смог добиться, пользуясь карповым удилищем.
Читайте также:
Самоподсекающая удочка видео

Полезные советы

Прежде чем учиться правильно забрасывать фидер, имеет смысл прислушаться к некоторым полезным советам и рекомендациям по данному вопросу.

  • Качество дальних забросов во многом зависит от правильно подобранного удилища. Если конструкция будет некачественной либо не соответствующей такой технике ловли, то с ней побить собственные рекорды дальности и точности вряд ли удастся.

  • Обучаясь дальним и правильным забросам, рекомендуется слишком сильно не усердствовать. Не следует забывать о том, что излишне сильный бросок при эксплуатации специальной плетеной лески может запросто спровоцировать отстрел фидерной кормушки. Нередко в таких условиях вовсе ломается удилище.

  • Каждый рыболов должен знать, что фидерные забросы не имеют ничего общего с правилами использования стандартных спиннингов или донок. В данном случае на снасть оказывается серьезное силовое воздействие.

  • Когда вы только начинаете осваивать правильную технику дальних фидерных забросов, настоятельно рекомендуется уделять внимание практически каждому сделанному шагу.

«Набивайте руку», работайте над допущенными ошибками, тренируйтесь больше.

  • При первых использованиях фидера рекомендуется пользоваться монофильную леску. Она может характеризоваться средними показателями растяжимости и диаметром в 0,22 мм.

  • Если вы твердо решили заняться освоением фидерной техники рыбной ловли, то вам лучше пользоваться фидером, длина которого составляет от 3,6 до 3,9 м. Идеальный параметр катушки – 4000.

  • Чтоб научиться грамотно делать забросы, предварительно очень важно верно собрать фидер. Все кольца конструкции должны быть выставлены четко в ряд. Учтите, что ровность их расположения сказывается на точности заброса и сходе лески.

  • Чтоб забросы были более усовершенствованными, целесообразно задействовать самое обычное грузило, а не кормушку. Дело в том, что грузики обходятся дешевле, но летят при этом гораздо точнее.

  • Когда вы делаете заброс фидера, очень важно следить за тем, чтоб все ваши действия были плавными, спокойными. В этом деле недопустима спешка, лишняя суета или рывки.

  • Перед началом каждого заброса очень важно не забывать затягивать тормоз катушки фидера. Если этого не сделать, то в процессе закидывания шпуля, оказавшаяся под нагрузкой, может провернуться. Движущийся шнур в таких условиях рискует серьезно порезать пальцы рыбака.

  • Тренироваться делать качественные забросы рекомендуется без использования крючка. Установить этот элемент имеет смысл позже, когда вы наберетесь хотя бы минимального опыта.

Детальнее о том, как правильно забрасывать фидер, смотрите в следующем видео.

Вольные рассуждения о дальности заброса.

Дэн Хованец
Команда Lucky Fishers
  • 1 Янв 2015
  • #1
  • В среде рыболовов (не только фидеристов) камнем преткновения или особого отношения лежит вопрос о дальности заброса. Может это идет от подсознательного настроя на то, что «подальше закину, больше поймаю», я не знаю. Но часто ловить приходится и на дальних рубежах (для фидера таким рубежом я считаю расстояние 60+), особенно осенью. Для многих начинающих рыбаков дальность заброса определяется лишь наличием длинного удилища (от 3,9 до 4,5м) и все. Поэтому многие стремятся купить удилище длиннее. Со словами: «Для дальнего заброса будет лучше». Но это все далеко не так. Не всегда только длинна удилища определяет дальность заброса. Иногда длинное удилище будет во вред. В этой статье я постараюсь донести свое видение этого вопроса и разобрать по составляющим все аспекты, влияющие на дальность полета кормушки.
    Самым главным «врагом» дальнего заброса является сила трения. Именно с силой трения борются все производители всего того, с чем соприкасается леска (кольца, катушки). Не забывая и про саму леску (тут и далее леской буду называть и моно и плетню, если не будет различий). «Союзником» дальнего заброса является начальная скорость полета кормушки и правильная траектория. Как известно сила трения существенно влияет на скорость, поэтому нам надо ее уменьшать. Правильную траекторию и начальную скорость даст техника заброса и длина рычага (бланка удилища). Таким образом, складывается система дальнего заброса, включающая в себя все, начиная от крючка до антропометрических данных рыболова (рост, вес, физ. подготовка).
    Кто-то может сказать, что ему не нужен дальний заброс, поэтому можно этим всем не заморачиваться. И будет не совсем прав. Подобранная правильно снасть будет на ближние и средние дистанции заброс выполнять точнее и легче. Т.к. мы тратим на это меньше сил, а значит, и забросить можем аккуратнее. Вспомните, как не точно летит кормушка при силовых забросах. А ведь точность в фидерной ловле это основополагающий аспект. Опять же вес кормушки нам понадобится меньше.
    Рассмотрим все составляющие этой системы подробнее (буду делать это не в порядке значимости).
    1.Удилище.
    Удилище подбирается по многим параметрам. Основные параметры это длина и строй. Для дальних забросов (свыше 60м) лучше брать удилище 4,2-4,5м. Такое удилище обеспечит достаточный рычаг для броска на расстояние 80+ метров. Строй быстрый (гнется ¼ часть бланка) или средне-быстрый (гнется 1/3 часть). Стоит так же учитывать и ваши антропометрические данные. На что это влияет? Рыбаку ростом ниже среднего (ниже 175см) и среднего физического развития понадобиться больше сил для броска, чем рыбаку выше среднего роста. Опять же рычаг у первого будет меньше. Соответственно и полетит кормушка у первого ближе при прочих равных параметрах. Вес бланка так же важен. Чем меньше, тем легче забрасывать.
    1.1 Кольца.
    Отдельно стоит выделить пропускные кольца на удилище. А в частности их размер. Кольца нужны крупные, как на карповиках. У фидерных удилищ, в основном, кольца мелкие, особенно на вершинках. Единственное чем можно варьировать это первое от комля кольцо. В основном от его размера и «пляшут» производители. Размер первого кольца нужен крупный. Объясню почему. Во-первых, крупное кольцо уменьшает силу трения при вылете лески. При забросе леска сходит кольцами, образуя фигуру, типа конуса и чем чаще леска будет соприкасаться с кольцом, тем выше сила трения. Увеличивая размер первого кольца, мы уменьшаем количество этих соприкосновений. Это же касается и всех остальных колец. Так же важно, из какого материала сделана вставка кольца. Стоит отдавать предпочтения качественным покрытиям. Так же крупное первое кольцо позволяет уменьшить угол входа лески в кольцо относительно шпули.

    Читайте также:
    Борисовские пруды

    Дэн Хованец
    Команда Lucky Fishers
    • 1 Янв 2015
  • #2
  • 2. Катушка. Как известно катушка подбирается под удилище. Какими характеристиками должна обладать катушка для дальнего заброса?
    Размер шпули и форма укладки лески на шпуле. Во-первых, глубина шпули должна позволить хранить нужный запас лески. Во-вторых, ширина шпули (считай размер катушки) подбирается так, чтобы угол между леской и кольцом был как можно ближе к прямому углу (на рисунке обозначен красным).

    Уменьшением угла мы уменьшаем биение лески о кольцо, тем самым не гасим ее скорость схода. С этой же целью буртик шпули покрывают специальными составами.
    Одним из аспектов выбора крупной катушки для фидера длинной свыше 4м и является размер шпули.
    форма укладки лески так же важна. Существует укладки «прямой конус» (большая часть витков наматывается к стенке шпули), «обратный конус» (большая часть витков наматывается к бортику шпули) и «цилиндр» (везде одинаково). Использования формы шпули, либо укладки лески «прямой конус» дает прирост в дальности заброса перед цилиндром до 15%. Катушку можно настроит на определенную укладку лески установкой шайб на шток. Но есть свои нюансы в высоте намотки при такой укладке лески.

    Дэн Хованец
    Команда Lucky Fishers
    • 5 Янв 2015
  • #3
  • 3. Леска. Тут выбор однозначно в сторону плетни. Во-первых, на такой дистанции поклевки можно вообще на монку не увидеть, плетня же покажет все четко. Во-вторых, на больших дистанциях, как правило, и течение серьезное, а плетня воду «режет» однозначно лучше монки. В-третьих, в полете плетня дает меньше сопротивления воздуху в силу меньшего диаметра. Диаметр стоит подбирать исходя из забрасываемой кормушки. Я плетню использую не толще 0,16мм под кормаки 150г и выше, монку не толще 0,3мм.

    4. Кормушка. Однозначно только пуля (наиболее реально найти в наших магазинах такую, как на рисунке слева), либо кормушка с вынесенным в перед грузом. Так же важен объем кормушки и материал, из которого сделаны стенки. Сильно большого диаметра не надо. И лучше всего кормушки закрытого типа из пластика – выше аэродинамические свойства. Наличие крыльев у кормушки я ставлю под сомнение. Считаю, что они уводят кормушку в сторону, как в полете (тут я так считаю в меньшей степени ), так и при прохождении в воде (особенно на большой глубине).

    5. Крючки. Вот это, пожалуй, единственное, чем можно пренебречь при дальнем забросе. Только если вы не ловите на волосяную оснастку и не забрасываете «снеговиков» из бойлов на крюке первого номера. В фидере насадки мелкие – опарик, червь, кукуруза (1 или 2-3шт) и прочие зерновые. Размеры крючков тоже не велики – я крупнее №6 по Gamakatsu не использую, чаще №10-12.

    6.Монтаж. Тут есть нюансы. Использовать надо монтаж наименее парусящий. Монтажи несимметричная (симметричная) петля тут не подходят – парусность выше чем у остальных. Нужно использовать петлю Гарднера (разновидность патерностера), вертолет (или вертолет и два узла по Фадеевски) или инлайн.

    7.Техника заброса. Тут стоит перенять технику заброса у карпятников (вот кто реально ловит на дальних рубежах). Хоть они чаще используют параболики и кидают груз, а не кормушку, все же техника та же самая. В сети много материала на эту тему, да и у нас Вадим вроде выкладывал.

    В заключение несколько слов. Сам я никогда не ловлю на дистанциях свыше 70 метров, т.к. в фидере это не требуется – слишком точность страдает. В любительской ловле я лучше сменю место или точку ловли. Но в спорте вы этого сделать не сможете, а бывает так, что ближе интересных мест и нет, а результат надо делать. Вот тут и приходится, вводит в дело дальнобойную артиллерию. Всегда выбирайте из двух точек ту, что ближе к вам.

    Дальний заброс фидера

    Фидерная ловля очень разнообразна, каждая рыбалка требует новых навыков от рыболова и дает новые знания. Если рыба ловится на комфортной, привычной дистанции, это хорошо. Сильно не напрягаясь, получаешь от рыбалки удовольствие. Но так бывает не всегда. Иногда по разным причинам рыба отходит на почтительное расстояние от берега. В такой ситуации, скорее всего, придется изрядно потрудиться, чтобы достичь результата и обследовать дальнюю дистанцию, ведь это чуть ли не единственный способ поймать приличную рыбу.

    На последних соревнованиях сезона 2014 г. (Кубок русфишинг) во втором туре рыба на основных рабочих дистанциях была очень вялой и не реагировала на насадку. Пришлось во время тура искать место, где она обитает. Точка, найденная на дистанции 68 м, принесла мне достаточно рыбы, чтобы занять третье место в зоне и удержаться в призерах мне и команде. Второе место в командном зачете и третье – в личном в итоговом протоколе соревнований явилось тому подтверждением. Продолжив ловлю на прежней дистанции, я мог бы рассчитывать в лучшем случае на попадание в десятку.

    Дальняя дистанция для меня начинается с 40-45 м. Разумеется, ловить на таком расстоянии непросто. Ведь зачастую удилища приходится применять класса «хэви» или «медиум-хэви», а они тяжелее традиционных «медиумов», да и точно послать тяжелую кормушку на заветные 60 м – задача не из простых. Такая ловля имеет некоторые технические нюансы: возрастают требования к точности заброса, кроме того, существуют особенности оснащения, призванные облегчить жизнь рыболову. При правильной подготовке ловля на дальних дистанциях оказывается не такой сложной, как это может показаться на первый взгляд.

    Для начала надо понять, зачем нужно ловить на дальней дистанции и что мы хотим найти? Прежде всего, это русловые свалы, ямы и любые участки с увеличенной глубиной. Именно там может прятаться рыба. Если на дальней дистанции обнаружена песчаная отмель или мелководный плес, рассматривать ее как перспективную для получения хорошего улова, скорее всего, не имеет смысла. А там, где глубина остается неизменной и на фоне ила удается найти полосу ракушки или россыпь камней, стоит задержаться. Любая аномалия на общем фоне интересна в качестве перспективной точки. Как же подготовиться к ловле на дальней дистанции и каковы особенности оснащения?

    Читайте также:
    Узел Гриннер: как вязать, преимущества и недостатки и его особенности

    Удилище

    Удилище – главная часть оснащения, ведь от него, с одной стороны, зависят заброс и вываживание а с другой – комфортность ловли. Конечно, в каждом конкретном случае хочется выбрать более легкое удилище. У каждого свое понимание комфортной ловли, но важен некий баланс между условиями и выбором удилища. Допустим, неразумно ловить тяжелым «речником» на слабом течении, где можно обойтись более длинным удилищем класса «медиум». В то же время не стоит перенапрягать такое удилище силовым забросом в месте, где требуется удилище серьезного теста, способное почти шутя справиться с поставленной задачей.

    Я для себя определил предел для удилища «медиум»: кормушка 40 г при забросе на 55-60 м. Во всех случаях, когда приходится применять кормушки тяжелее и забрасывать дальше, стоит выбрать удилище класса «медиум-хэви» или «хэви» длиной от 4 м, с тестом 100 г и более. Если необходимо «пробивать» сильный ветер, вкладываясь в каждый заброс, лучше взять более мощное удилище.

    Строй фидера для дальнего заброса, на мой взгляд, должен быть более быстрым для обеспечения лучшей точности. Но это не аксиома, бывают разные условия ловли и различные предпочтения.

    Мне приходилось использовать для ловли на дальней дистанции разные удилища. Например, удилищем «медиум» Shakespeare Mach 3 12,6 фута (3,8 м) с тестом до 90 г при установке второй по жесткости вершинки удается ловить на расстоянии до 50 м. Фидер «хеви» от того же производителя длиной 13 футов (4 м) позволяет уверенно ловить на дистанции 60-65 м. А вот фидер «медиум-хэви» Matrix Horizon 4.00 (тест до 100 г) дает возможность забрасывать оснастку на 75-80 м и успешно там ловить.

    Катушка

    Заброс предполагается дальний, леска должна сходить с минимальным сопротивлением, поэтому особое внимание нужно уделить качеству укладки шнура на шпулю.

    Выматывать оснастку придется тоже издалека, да еще, как правило, кормушка оказывает сильное сопротивление, так что катушку лучше использовать большего размера и с приличным запасом прочности. Кроме того, большая катушка уравновесит длинное тяжелое удилище и ловить будет комфортнее. Для класса «медиум» я использую катушки размера 4000 по классификации Shimano, а для «хэви» – 5000 и более.

    Зачастую в таких условиях нагрузка на катушку бывает больше, а следовательно, повышаются требования к прочности ее механизма. В данных условиях предпочтительнее катушки с передним расположением фрикциона Они несколько прочнее, чем катушки с задним фрикционом.

    Я использую катушки как с передним, так и с задним фрикционом. Из заднефрикционных я бы выделил такие катушки Shimano размера 4000 как Twin Power, Super, Exage, Biomaster.

    Из переднефрикционных отлично себя показали Matrix Ultron 5000, Matrix Super Feeder 5500 и массивная Matrix Horizon Feeder, способная выматывать за один оборот ручки почти 1 м лески.

    Особенности монтажа

    При ловле на дальних дистанциях чувствительности монолески недостаточно, поэтому в качестве основы выбираем плетеный шнур диаметром 0,1 -0,12 мм.

    Поскольку заброс силовой, сильно нагружающий удилище, шнур оснащаем шок-лидером из монолески диаметром 0,25-0,28 мм в зависимости от массы кормушки. Он почти не влияет на чувствительность, но способен предотвратить отстрелы оснастки и сберечь палец от пореза о тонкую «плетенку» в случае ее проскальзывания.

    Длина шок-лидера должна равняться примерно двум длинам удилища. Его привязывают к основному шнуру одним из нескольких специальных узлов. Для связывания «плетенки» с монофильным шок-лидером я предпочитаю узел «олбрайт», который просто вяжется и хорошо проходит даже через мелкие кольца вершинки при забросе.

    Кормушки

    Каждый раз на рыбалке встает вопрос, какую кормушку выбрать для данных условий? При ловле на дистанции более 50 м наверняка придется забыть про использование пластиковых кормушек. Из-за плохой аэродинамики они. скорее всего, не долетят до предполагаемой точки, а если и долетят, то точность заброса не гарантирована.

    Другое дело компактные металлические клетки. Хотя они менее емкие, но выбирать не приходится, ведь в фидерной ловле очень важна точность. Лучше всего для дальних забросов подходят кормушки-пули: благодаря форме и расположению грузила их полетные характеристики выше всяких похвал. Однако существенным не-достатком этих кормушек является плохое всплытие при выматывании. Следовательно, в «крепких» местах их применение окажется затруднено из-за многочисленных зацепов и потерь оснасток, поводков и рыбы.

    Кормушки, отвечающие нашим требованиям, выпускаются многими производителями рыболовных товаров. Однако я хотел бы отметить кормушки-клетки от компаний Matrix и Browning, а кормушки-пули от компаний Matrix и Preston. Пожалуй, это лучшие представители кормушек данного класса с отличными полетными качествами.

    Несколько практических советов

    • Если вы чувствуете, что немного не добрасываете до заданной точки, не поленитесь встать, это даст солидную прибавку к дальности заброса и повысит точность. В подобной ситуации поможет и применение более компактной кормушки.

    • На течении создается большая дуга из лески, которая тем больше, чем дальше точка ловли. Подсекать при ловле на течении надо довольно размашисто, с приличной амплитудой, чтобы эту дугу выбрать. Направление подсечки вверх или против течения обеспечит лучшую подсечку.

    • На дальней дистанции не стоит расслабляться, даже если рыба там активная, могут быть перерывы в клеве. Набор дипов для придания насадке дополнительной привлекательности не окажется лишним. Не стоит забывать и про запас различных по длине и толщине поводков с разными крючками. Все это может пригодиться.

    Учитывая все это, можно переходить к практическому освоению фидерной ловли на дальней дистанции, в которой есть особенная привлекательность, ведь рыба вдалеке вольготнее себя чувствует, подходит на прикормку активнее и берет насадку смелее. Поклевки, как правило, отчетливые, поскольку там ей нечего опасаться. Добытый же с таким трудом трофей особенно ценен, ведь для его поимки пришлось в буквальном смысле немало потрудиться.

    Фидер для дальнего заброса

    Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» – понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

    Читайте также:
    Что можно приготовить со щучьим фаршем?

    В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

    У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

    Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (

    ) оптимальный вес груза (в данном случае

    75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

    Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и

    22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

    Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса

    95г, а с тестом 180г

    110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

    Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

    Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

    Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

    Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

    Следующий параметр, на который стоит обратить внимание – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

    Читайте также:
    Ловля карася в апреле: особенности и полезные советы

    Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

    Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

    Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

    Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

    Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

    Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый – увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

    60мм, а для кольца #25 – до

    50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

    Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

    При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

    Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

    За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

    Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

    Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

    Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

    В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

    Добьёмся максимально дальнего заброса с фидером? (Часть 2)

    Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг.
    Продолжая рассмотрение основных факторов и условий, влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает — это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажем мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики. С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение. Происходит это по следующим причинам:

    • леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;
    • в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);
    • плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.
    Читайте также:
    Борисовские пруды

    Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.

    Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.

    Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Не станем приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший — абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.

    Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!

    Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

    120 * 50 = 6000 (гр.)

    К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике — будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску — она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса. Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).

    Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

    • относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;
    • повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);
    • способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

    Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и парусности», но давайте разберемся в сути фидерной поклевки. Поклевка – это кивок (дрожание) кончика из-за подтяжки крючка рыбой. Поклевка будет видна при условии, если фидерная вершинка взведена, а леска максимально натянута. Если же на это натяжение будет действовать течение, то натяг не ослабнет. Квивертип будет работать как пружина – сгибаться или разгибаться, но удерживать леску под натяжением. Следовательно, радикально ничего не измениться и заметность поклевки будет видна при условии, что правильно подобрана фидерная вершинка и вес кормушки. Теперь о другом аргументе «бывалых» – большая парусность лески не даст выполнить подсечку. Это утверждение будет верно для поплавочной ловли — плавающую на поверхности дугу из лески, между поплавком и кончиком удилища нужно выбирать большим по амплитуде рывком. Верно, это будет и для донки, где на провисшей леске болтается прищепка или колокольчик! А что выбирать у фидерной снасти, если леска постоянно натянута? И, наконец, господа спорщики, кто назовет мне коэффициент растяжения современных лесок? Как давно Вы этим интересовались этим показателем в каталогах фирм производителей монофильных лесок, а не в интернетовских статьях многолетней давности?

    Следующее о чем хочу упомянуть — это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» — это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке (см. часть 1) показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец — изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!

    Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).

    Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем — от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

    Читайте также:
    Узел Гриннер: как вязать, преимущества и недостатки и его особенности

    200м – 100м = 100м.

    Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

    Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

    Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

    Оснастка.

    Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и не симметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) — летят не далеко. Оснастки: патерностер, «вертолет», «in-line» — летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке — второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

    Техника выполнения дальнего заброса.

    Описывая выполнение заброса, приведу технику, разработанную чемпионом мира по дальним забросам карповым удилищем Терри Эдмондсом (его рекорд дальнего заброса составлял 270 ярдов или 246 метров) и как альтернативу ей, технику другого спортсмена — Ли Полларда. Кстати, переводы статей Л. Полларда очень часто можно встретить на сайтах о карповой ловле. Так в одной из своих статей помимо фото пойманного трофея весом в 29 фунтов 14унций, автор указывает, что карп был пойман на озере Хорсшу, на удалении от берега в 110 ярдов (100,584 м.) удилищем модели Кевина Неша (длина 3,6 метра)! В качестве познавательной информации добавлю, что классические карповые удилища не превышают длины 3,9 метров (класс Longdistans).
    На приведенном рисунке изображены ключевые фазы дальнего заброса по методике Т. Эдмондсона, которые и опишу, но сначала процитирую Терри: «Чтобы сделать максимально далекий заброс Вы должны в его процессе заставить грузило двигаться по максимально большой дуге в пределах ограничений каждого специфического стиля, большая дуга = большая скорость грузила = дальность, так что это самый важный аспект заброса, которого мы должны добиться, и при забросе над головой его, к счастью, добиться легко». Акцентирую внимание читателя на «максимально большой дуге», которая достигается не только махом рук, но и удилищем «медленного» строя!

    1 фаза.

    Вес тела и его центр тяжести расположен над опорной ногой. Вторая нога слегка касается пяткой земли (носок оттянут назад) и готова к осуществлению шага. Руки с удилищем подняты и вытянуты над головой. Удилище имеет небольшой наклон назад, чтобы кончик был согнут (взведен) весом грузила или фидерной кормушки.

    Оснастка не раскачивается!

    Распространенная ошибка новичков — рука у катушки согнута (локоть «нацелен» в сторону броска) и катушка «лежит на голове».

    2 фаза.

    Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.

    Большой шаг впереди стоящей ногой (без выпада, когда все тело осядет на поставленную ногу, а не пойдет по прямой линии). В момент, когда шагающая нога твердо встала, начинается толчок второй ногой, чтобы ускорить движение корпуса вперед. «Качек» корпусом вперед, позволяет вложить в бросок всю массу тела и выполнить его не только за счет рук, но и за счет всего тела.

    3 фаза.

    В момент, когда «качек» тела закончен (вес тела перенесен на впередистоящую ногу), начинается резкое и сильное движение руки удерживающей комль удилища. Вторая рука (удерживающая удилище возле катушки) служит осью вращения и в забросе практически не участвует. Очень важно, чтобы между движением корпуса и действиями рук не было паузы.

    Часто новички, после выполнения заброса теряют равновесие и по инерции «летят носом в воду». Причина в том, что при переносе веса, колено впереди стоящей ноги выходит за носок стопы (другими словами центр тяжести выходит за пределы площади опоры). Еще одной ошибкой после выброса оснастки в свободный полет, есть опускание удилища ниже угла 45 градусов. В результате такого «рубания» сходящий со шпули шнур или леска оттягивается назад и дальность заброса укорачивается.

    Говоря о технике заброса Ли Полларда, замечу, что она имеет аналогичную динамику движения, но отличается лишь тем, что шаг при забросе не выполняется. Одна нога заблаговременно выставляется вперед и на нее выполняется «качек» корпуса перед маховым движением рук.

    В заключение остановлюсь на двух моментах, на которых акцентируют внимание данные джентльмены. Для оптимального использования физических возможностей, Л. Поллард рекомендует использовать длину удилищ в 12 футов (3,6 м.) при росте до 175 см. и 13 футов, если рост выше. Т. Эдмондсон рекомендует перед забросом, следить за тем, чтобы свес оснастки не привышал 60-70 см.

    Все индивидуально и совершенству нет придела, если есть желание научиться, а не поспорить.

    Горбуша — польза и вред для организма

    Семейство лососевых отмечается тем, что в его состав входит больше 100 различных видов рыбы. Рыба горбуша относится к одному из этих видов. Отличительной особенностью этого вида является наличие своеобразного горба на спине рыбы. Ее название соответствует данной особенности. Горбуша не имеет постоянного места обитания, а мигрирует из рек в моря и наоборот, как правило, для того, чтобы отметать икру.

    Живет она в соленой воде, а размножается в пресной. Предпочитает холодные воды различных водоемов, расположенные ближе к северным широтам. Длина среднестатистических особей находится в пределах 50 см, при весе около 1,2 кг. Хотя встречаются и более крупные особи. Это очень вкусная и полезная рыба, которая может украсить любой праздничный стол. Из-за того, что цвет ее мяса отличается ярко-оранжевым оттенком, ее еще называют «красной рыбой».

    Читайте также:
    Что можно приготовить со щучьим фаршем?

    Полезные свойства и состав горбуши

    Горбуша – это рыба, которая отличается не только прекрасными вкусовыми данными, но и составом полезных веществ, положительно действующих на функции организма человека. Достоинства мяса горбуши в следующем:

    • В мясе содержится целый букет витаминов и минералов.
    • В наличии микро- и макроэлементов.
    • В минимальном количестве калорий, что способствует похуданию.
    • В укреплении иммунной системы человека, что увеличивает сопротивляемость организма против различных заболеваний вирусного или бактериального характера.
    • В улучшении работы сердечно-сосудистой системы.
    • В перемещении кровеносной системой глюкозы, которая оказывает стимулирующее действие на нервные клетки.
    • В благоприятном воздействии на щитовидную железу, обеспечивая ее функции йодом.
    • Выводит из организма токсины и шлаки, очищая тем самым весь организм.
    • В предотвращении заболеваний костей, в том числе и остеопороза.
    • В предотвращении патологий Альцгеймера, связанных со старостью.
    • В защите зубов, укрепляя эмаль, благодаря наличию фосфора и других микроэлементов, таких как кальций.
    • В процессах омоложения организма, улучшая кожный покров и смягчая стенки сосудов.

    Состав мяса

    В мясе горбуши отмечается большая концентрация элементов, без которых просто не может нормально функционировать человеческий организм. В состав мяса входят:

    • Поливитамины Омега-3, защищающие организм от новообразований.
    • Фосфорная кислота.
    • Пиридоксин, оптимизирующий работу центральной нервной системы.

    Калорийность

    В 100 граммах мяса горбуши содержится от 140 до 170 кКал, в зависимости от способа приготовления, что указывает на диетический характер продукта. Ее употребление рекомендовано диетологами для таких категорий людей, как те, что склонны к набору лишнего веса или те, что уже успели его набрать.

    Наличие в мясе рыбы, до 60 % аминокислот, позволяет долго оставаться сытым и не чувствовать голода.

    Наличие витаминов и минералов

    В 100 граммах чистого мяса горбуши содержится:

    • 20,5 граммов белков.
    • 6,5 граммов жиров (полезных).
    • 71,8 граммов жидкости.
    • 1,1 граммов поливитаминов.
    • Витамины группы В, в том числе витамины А, Д, Е, С и РР.
    • Микроэлементы, такие как кальций, сера, магний, хлор, натрий, фосфор, калий и другие.

    Советы врачей

    Наличие в мясе горбуши такого количества полезных составляющих не осталось незамеченным медиками. Они рекомендуют употреблять эту рыбу в пищу хотя – бы один раз в месяц. Это позволит регулярно пополнять организм витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами, которые защищают организм от вредных воздействий. При этом должны учитываться особенности каждого организма, в плане его реакции на морепродукты.

    Противопоказания

    Полезность мяса горбуши очевидная, поэтому, ограничений почти не существует. Единственное серьезное предостережение – это аллергия на морепродукты, что встречается весьма редко. Кроме этого, существуют еще категории людей, с медицинской точки зрения, которым следует ограничивать употребление в пищу мяса горбуши. Например:

    • Люди, страдающие на проблемы работы ЖКТ.
    • Люди, страдающие на болезни печени и почек.
    • Непереносимость организмом йода и фосфора.
    • Аллергические реакции на употребление мяса рыбы.

    Подобные реакции были отмечены, хотя и очень редко. В любом случае, следует с осторожностью подходить к употреблению мяса горбуши. Для начала нужно употребить не большое количество рыбы и если никаких отрицательных ощущений не появилось, то употреблять ее можно без ограничений. Если какие-то негативные ощущения появились, то нужно употреблять или мало, или отказаться от употребления вообще. Хотя трудно найти продукт, в составе которого столько много питательных и полезных веществ. Как вариант, можно проконсультироваться с врачом.

    Заболевания ЖКТ и печени

    Употребляя мясо рыбы в пищу, следует всегда помнить, что наиболее полезным оно является в вареном или печеном виде, а еще лучше употреблять рыбу в сыром виде, поскольку в таком случае в ней сохраняется максимальное количество питательных веществ.

    Употребляя рыбу в жареном виде, следует так же не забывать, что в результате можно спровоцировать болезни ЖКТ и печени. Кроме этого, в организме начинает скапливаться вредный холестерин, что может привести к засорению сосудов или к ожирению. В результате этого, возможны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Не следует так же злоупотреблять солью и специями, что может вызвать язву желудка или гастрит.

    Как выбрать горбушу?

    Наилучший вариант – это приготовление блюд из свежевыловленной рыбы. К сожалению, мало у кого имеется подобная возможность. В большинстве случаев, человек идет на рынок или в магазин, где и покупает, свежую или свежемороженую горбушу. Покупая такой продукт, следует проверить его на свежесть, внимательно осмотрев его визуально. Лучше покупать рыбу, у которой еще не отрезали голову. По цвету жабр и глаз можно легко определить, насколько свежая рыба. Глаза должны быть светлыми и чистыми, а жабры – розовыми на цвет. Если головы нет, то лучше заглянуть ей в брюшко. Если его цвет розовый, значит все в порядке, а если белый, то рыбу переморозили. Тушка рыбы не должна иметь механических повреждений, а также кровоподтеков.

    Перед тем, как отправиться за рыбой, необходимо четко понимать, какой конечный продукт будет приготовлен.

    При выборе нужно обращать внимание на все факторы, которые помогут уберечь от покупки испорченной, несколько раз замороженной или старой рыбы, которая легко может испортить любое блюдо.

    Приготовить рыбу можно по любому из представленных ниже рецептов. Все они направлены на то, чтобы украсить праздничный стол.

    Вкусные рецепты из рыбы горбуши

    Горбуша под грибным соусом

    Чтобы приготовить такое вкусное блюдо, понадобится:

    • Крупная тушка горбуши.
    • Свежие или соленые грибы.
    • Репчатый лук.
    • Одно яйцо.
    • Мука, соль и специи.
    • Растительное масло (можно оливковое).

    Приготовление содержит такие этапы:

    • Рыба разделывается, моется и режется на кусочки. Желательно удалить все косточки.
    • Панировка осуществляется в муке с солью и специями. Берется противень, смазывается маслом и ложится горбуша.
    • Готовится начинка из грибов и репчатого лука. Шампиньоны или маслята мелко нарезаются.
    • Рыба тушится в духовке минут 15-ть. Сырые яйца смешиваются с солью. Должен получиться обычный омлет.
    • Через 15 минут рыба фаршируется грибами, луком и яйцами, взбитыми с солью. Сверху рыбы можно положить по ложке майонеза или сметаны.

    Блюдо готовится до получения румяной корочки.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: